El Bable

2 de Febrero, día de la Candelaria y de la bendición de las semillas.

2012-02-02T15:55:00.000-08:00

Desde hace dos semanas los que vivimos en la zona del Bajío, tanto en las ciudades que están conectadas con la que se llamaba Carretara Panamericana, la número 45, como otras vías que confluyen a ella, las hemos visto con largas caravanas de peregrinos que caminando por espacio de quince días, los que más a tres días los que menos, se dirigen en dirección norte rumbo al Santuario de la Virgen de San Juan de los Lagos. Esto sucede desde hace muchos años, tantos que bien se pueden considerar al menos dos siglos.

Esa peregrinación se da entre el 25 de enero y el 2 de febrero de cada año pues este Santuario en los Altos de Jalisco tiene dos festividades grandes, una es hoy y la otra el 15 de agosto. En ambas fechas son cientos, miles de personas las que llegan allí, la gran mayoría lo hacen caminando. Esta peregrinación es una tradición que se ha ido pasando de padres a hijos por varias generaciones. Al verlos pasar por aquí, por Salamanca vemos que muchos de los peregrinos, la gran mayoría vienen de comunidades rurales de Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Estado de México... seguramente de otros estados también.

Para entender un poco mejor las razones que hay, nos tenemos que ir a la esencia de la fiesta que el día de hoy celebramos. Para todos es más que sabido que hoy es el día de los tamales, que hoy se cierran oficialmente las celebraciones que la Iglesia Católica tienen en la Navidad. Recordamos que en la Epifanía, la del 6 de enero, es cuando la tradición marca que se corta la rosca de reyes y que aquél que encuentre el "muñequito" en su rebanada será quién organice la tamalada del día de hoy. Eso es la tradición, la que vivimos hoy día, pero la cosa tiene mucho más fondo, tanto que hace mover a miles de personas que trabajan y viven del campo y en el campo.

Hoy es el día de la Purificación, tradición tan antigua que se remonta a tres mil o quizá más años. Desde el punto de vista Católico entendemos que es la purificación de María, la cual ha cumplido ya cuarenta días desde el Nacimiento de Jesús, esa purificación va en base a que antes se pensaba que un vientre debe permanecer 40 días en reposo para poder ser fecundado nuevamente. Y, si lo pensamos tal cual es, la tierra es el vientre en el cual se colocan semillas que luego de los cuidados suficientes dará un producto, nos dará alimentos, frutas, granos... consecuentemente la tierra también requiere de un reposo, de una cuarentena para estar lista nuevamente para luego florecer.

En este año de 2012 en que muchos están voletando sus ojos a los principios básicos de la astronomía se asombrarán, o mejor dicho, pondrán atención a algo muy sencillo: el día de hoy estamos justo a la mitad del invierno... han pasado 45 días desde el solsticio de invierno y faltan por transcurrir 45 días para el equinoccio de primavera, consecuentemente la más antigua y añeja tradición, (más aun que la de la Candelaria) marca como el día de la bendición de las semillas...

Sí tú el día de hoy tuviste tu tamaliza está bien, si fuiste a la misa de la bendición de las velas, fue algo bueno, y si no vives dentro de estos ritos, al menos que sepas que hoy, en la antiguedad, más que pensar en los tamales, se pensaba en tener las suficientes semillas de maíz para tener una abundante y sana cosecha para no comer solo un día tamales, sino para tener alimento que comer durante todo el año.

Este año más que estarnos llenando la cabeza con ideas apocalípticas, de crisis, de caos, será bueno reflexionar y, sencillamente, respetar a la naturaleza, respetar a la tierra, de allí es de donde viene absolutamente todo, todo lo que comemos... eso lo saben muy bien esos cientos de miles de campesinos que se hicieron a pie y caminando el recorrido hasta el Santuario de la Virgen de San Juan de los Lagos.

Un poco más de publicidad vieja.

2012-01-30T10:30:00.000-08:00

Aquí la cosa está entre diferenciar lo que es viejo y lo que es antiguo. Lo que yo entiendo por viejo es eso que vi siendo niño y que ahora lo encuentro ya con los años encima y lo que el paso del tiempo implica en su forma y consistencia, como lo es este anuncio de la cerveza Carta Blanca que encontré en un poste al fondo de un estacionamiento que hace muchos años era un lugar "non santo" llamado Los Pinos, a un lado del río Lerma en Salamanca. Notarás que el anuncio fue blanco de varios inquietos parroquianos que descargaban la furia de sus pistolas sobre de él.
En el mero centro de Jaral del Progreso, estado de Guanajuato, vi este anuncio de los cigarros Tigres, no es tan viejo, dudo tenga unos 10 o 15 años, lo interesante será saber si aun se hacen estos cigarrillos, recuerdo que eran de los que costaban menos...
En la zona rural del Valle de Santiago, en una comunidad que creo era San Nicolás, por el rumbo de los Parangueos o de los Mogotes estaba esta enorme puerta de fierro en la que aun se veía el letrero del Cemento Monterrey... indudablemente que el origen de Cemex.
Este no es precisamente viejo, mucho menos antiguo, simplemente que estando a la intemperie y luego de las pocas lluvias que han habido por el Bajío, se ha herrumbrado... aquí más bien lo que me atrajo es la idea de los pechos, pechitos y pechotes con la pechuga de esa ave que aparece a la izquierda...

No he podido encontrar más anuncios viejos, hace algunos meses publiqué una buena cantidad de fotos de los que vi por distintos lugares, si ese artículo aun no lo has leído, entra aquí.

La cultura popular que no debería existir.

2012-01-30T10:13:00.000-08:00

Este tema lo debemos relacionar, definitivamente a la revista Alarma!, de ella te había ya comentado acerca del caso de Las Poquianchis y lo que implica el leer o no leer en México, tema y pregunta que se puso tan de moda a raíz de los acontecimientos sucedidos en la pasada Feria del Libro de Guadalajara. El asunto aquí, el que ahora toco, es para hacer una reflexión de lo que estamos viviendo y en lo que estamos imbuidos... Hace poco me encontraba en un Internet de un pueblo del norte de Guanajuato, de pronto un niño que estaba haciendo su tarea de consulta, le dice al encargado: voy a hacer una IMPRIMICIÓN.... eso, en el sexto de primaria, que supongo cursaba el niño, es un verdadero caso de Alarma. Pero las cosas no terminaron allí, me encontraba visitando el magnífico templo de San Cayetano en La Valenciana de Guanajuato cuando, un de los cinco guías que me tocó ver entrar con sus respectivos grupos les dice: Solamente les voy a recomendar una recomendación... Otro auténtico caso de Alarma!

De la televisión qué más podemos decir que no se haya dicho... creo que no mucho, ese uso y abuso del albur, ese chiste fácil y barato de hacer referencias sexuales a lo que sea con tal de hacer reír y ni que decir del cada vez más deteriorado español de México que se usa en los canales de televisión por cable... una oda a la vulgaridad y el destrozo de la lengua! Pero... ¿y los medios impresos?

Pues como muestra encontramos un abundante número de publicaciones que, son en verdad una vergüenza aunada al destrozo del idioma, pero peor aun, es la fuente de donde se mantienen informadas una buena cantidad de personas. Fama y Orale merecen especial lugar, nos basta ver solo los encabezados para atraer más clientes, simplemente insultantes. Será interesante saber a qué número asciende su tiraje.

Y de la pornografía Hecha en México, no en video, que la hay, sino en revista, la gama es grande. Si alguna vez no tienes mucho que hacer, párate en cualquier puesto de revistas y verás al menos una docena de publicaciones que semanalmente aparecen con nuevo número... ¿es esta la cultura popular o la cultura barata del basurero?

Lamentablemente las cosas no terminan allí, ahora, con la facilidad de la reproducción digital, el mercado popular está inundado con héroes cuya heroicidad es traficar con drogas. El cine llamado Home Video, es decir, las producciones de escasos recursos y de pésimos y repetitivos argumentos nos ofrecen una buena cantidad de títulos, al grado tal que ya es una sección en los puestos de videos pirata en los mercados municipales y tianguis.

La degradación no termina allí. La industria del fonograma se ha dedicado a destrozar una a una las palabras del español, a inyectar de ideas, por demás negativas a los jóvenes que, botella en mano, se engalanan los domingos en sus "trocas" con sonido a todo volumen en donde conceptos como que "te volteas y te va por atrás" me hacen pensar si los esfuerzos de CONACULTA y SEP son suficientes para elevar un poco, tan solo un poco el nivel cultural de nuestros conciudadanos. ¿Será posible?

De retratos novohispanos, perlas y el porfiriato: una entrada fallida.

2012-01-30T09:36:00.001-08:00

Me explico: esta ligera confusión de ideas es debido a que había pensado algo desde hace algunos meses que platicaba con un amigo interesado en el tema de las perlas, al cual le conté de algo que leí hace mucho, una anécdota que me sorprendió y que pensé sería fácil encontrar de nuevo el libro pero no fue así. Era algo sobre la vida cotidiana en la época colonial, contaba de una boda de una persona muy pudiente en la ciudad de México en la que la novia tuvo que ser cargada para llevarla hasta el altar debido al peso de su vestido que estaba todo bordado en perlas. Eso es lo que recuerdo, quizá estoy exagerando un poco, pero no lo sé a ciencia cierta; bien sabes que cuando el tiempo pasa uno le va incluyendo más y más cosas a los detalles, como quiera, la escena es como para ponerse a pensar.

Me dí a la tarea de ir recopilando retratos de damas ricas novohispanas con la intención de encontrar a aquella que, por el peso de su vestido, tuvo que ser cargada, fue así como di, en el Castillo de Chapultepec, con este retrato de doña Francisca Xaviera Mier y Terán Rodríguez Saenz, la cual, tiene un bordado, si bien ligero, de perlas en su pecho. Lleva perlas también en sus pulseras.

Otra dama ornamentada con perlas es la salvaterrense María Manuela Esquivel y Serruto, de su familia mucho se ha dicho de como fue importante en esa región del Bajío. Vemos su collar, sus anillos y sus pulseras cuajadas de perlas.

Pues más ya no puede encontrar, de entrada, el libro aquel que pensaba aun tenía guardado por alguna de las tantas cajas en donde acumulo mis preciados libros no lo encontré, consecuentemente no puedo ratificar eso de la novia cuajada en perlas, como quiera, encontré ciertos detalles en los retratos novohispanos que son de llamar la atención, como la languidez de estas manos...

O los ornamentos de este caballero...

Y ni que decir del bordado exquisito, parte de la sotana de un también encumbrado sacerdote...

O de la mirada tranquila del padre Clavijero que nos dejara tan importantes documentos de la Historia de México.

Aquí uno de los sesenta y tantos virreyes, don Martín Enríquez de Almanza... y como te conté esta fue una entrada fallida, cambiaremos ligeramente de época.

Ahora a principios del siglo XX en las pesquerías de perlas en el Mar de Cortés, en las cercanías de La Paz...

Y en pleno porfiriato esta espléndida exhibición que sobre la Madreperla se organizó en la ciudad de México. A pesar de que consulté las efemérides del Calendario de Galván de la última década del siglo XIX y la primera del XX, no me fue posible encontrar información sobre este evento... todo se queda para que, si por allí un lector tiene información, tanto del vestido de perlas como de esta exposición porfiriana de Madreperlas, nos lo comente.

Lo que podría ser una aproximación a la historia de la Botana

2012-01-27T09:17:00.000-08:00

Esto que te voy a contar el día de hoy (sin fotos, por cierto), fue una historia que aprendí hace muchos años, cuando estaba en la Universidad, es decir, por ahí de 1975, que son unos 37 años aproximadamente; fue en un viaje verdaderamente alucinante que hice. Tal vez hoy, luego de tanto tiempo, de toda una vida, lo que te cuente no es gran cosa, pero en mi anecdotario es algo que me dejó un gran impacto por razones varias y, en buena medida, me sembró la idea de que eso de andar por ahí vagando no consistía solo en tirarse a perder y ya, sino que, al "perderse" también se aprende mucho.

Todo comenzó en un puente que hubo, ya sabes, esos días de descanso obligatorio que se unen a un fin de semana. No recuerdo cual fecha fue, el caso es que, platicaba con un muy querido amigo, Raúl (qepd), cuando de pronto me dice: ¿por qué no nos vamos a Sayula? allá tengo un amigo muy "locochón" que podemos visitar y el nos llevará a ver todo lo que hay por ahí.

La idea me pareció bastante buena, así que no lo pensamos más, arreglamos una maleta rápido y, como eran los tiempos en que tenía auto, salimos de Guadalajara rumbo a Sayula, en busca del Ánima, serían las once de la mañana así que a Sayula llegamos en la hora precisa para comer.

Del pueblo no recuerdo mucho, pueblo chico, un tanto cuanto polvoso, preguntamos por el amigo de Raúl y dimos facilmente con su casa, una de esas viejas, de adobe, bien conservada, de portón grande el cual, cuando se abrió, salió de allí una señora ya entrada en años, vestida a a usanza de la zona, de color oscuro, quizá de negro. Una larga trenza organizaba su cabello totalmente canoso, un rostro bastante amable, de esos que a pesar de las ocho décadas nos deja ver una vida sana y reposada, una dama ágil para sus años... preguntamos por el amigo de Raúl, no recuerdo su nombre y sí, en efecto, era su casa.

Pásenle, ahora le hablo, nos dijo la que luego supimos era su abuela. Salió el amigo de Raúl, quizá de un par de años más que nosotros y la primera pregunta fue ¿ya comieron? No, no hemos comido, respondimos, así que para el portal nos fuimos.

Entramos en una cantina, una auténtica cantina que nos remontaba directamente, por su ambiente, a las escenas de cualquier película de Pedro Infante o de Jorge Negrete. Las típicas puertas abatibles, la barra con su respectivo canal para escupir, mismo que, en ocasiones se usaba para orinar. Piso de barro, sillas de esa delgada varilla que antes se usaba y mesas, seguamente de Superior que era la cerveza que dominaba el mercado en ese entonces. Detrás de la barra estaba la cantina que nos mostraba el tradicional calendario de la cigarrera La Moderna con una escena campirana del maestro Jesús Helguera.

¿Qué tienes en el bote? preguntó el amigo de Raúl al cantinero. Pues ya sabes, hoy es jueves, toca puerco y si vienen mañana te tocará puro bote. Eramos los únicos en toda la cantina, lugar en donde conocían perfectamente al "locochón", el amigo de Raúl, así que nos sentamos en las bancas de la barra para oir un sinfin de historias, la principal y con la que dimos inicio a una larga, muy larga borrachera, fue, claro es, la del Ánima de Sayula.

¿Será cierto? m preguntó Raúl. No lo sé, respondí, pero tendremos tiempo de ir a averiguarlo, ¿no crees? En eso estábamos, cuando el amigo de Raúl le dijo al cantinero, que nos explicara lo que era el bote. Para eso, íbamos ya por la tercera Superior, las tostadas de puerco deshebrado ya las habíamos consumido, ahora nos daban el tradicional y delicioso caldo de camarón... y vino la explicación.

Miren muchachos, nos dijo el cantinero. Ustedes saben bien que aquí mantenemos las tradiciones, esto es desde antes de que la Revolución y luego la Cristiada nos obligara a cambiar un poco las cosas... como quiera, venir a la cantina al mediodía era una tradición de mucho tiempo, antes era puro tequila el que se bebía, luego cambió por la cerveza, como ahora, entonces, para que la gente llegue con hambre a su casa, venían acá a hecharse su trago y les dabamos algo del bote.

Raúl y yo nos vimos a la cara con gesto de interrogación y simultanemente dijimos -¿al bote?

Sí, miren, allí está el bote... acá está la botana de hoy, la cambiamos cada día. Así como hoy toca puerco, el lunes pollo, el martes res, el miércoles camarón o pescado y así va cambiando la cosa, de modo que los clientes tienen algo diferente cada día, pero el viernes, que es cuando más gente viene, ese día toca bote.

¿Y que es el bote? hicimos la pregunta, nuevamente en forma simultánea. Pues, ustedes saben que tirar la comida es pecado, entonces lo que hacemos es que todo lo que sobra el lunes, el martes y los demás días, lo hechamos al bote y el viernes toca bote... es decir, toca la botana. Tostadas que son revoltijo de todo lo que quedó.

Así una a una siguieron las anécdotas de Sayula. Que si la laguna seca, que si Juan Rulfo, que si el Llano en Llamas se refiere a esa laguna, que si los portales góticos, que si existe o no existe el ánima... las cervezas se siguieron una a otra, se hizo de noche y, en el estado etílico en el que andábamos decidimos irnos a enfrentar al ánima, solo que, aun no era la media noche, primero nos metimos en un teatro abandonado.

Es fecha que no acabo de entender cómo fue que escalamos las paredes el teatro pero lo hicimos, yo nunca he sido deportista o amante de las cosas rudas, pero, en el ambiente en el que estábamos imbuídos en ese mometo, la fuerza me salió. Dentro del teatro, recuerdo que no tenía techo ni butacas pero el escenario se mantenía, allí improvisamos alguna obra teatral, la media noche se acercaba, así que al panteón nos fuimos, a escalar nuevamente, esta vez las rejas del camposanto.

Era ya demasiado lo ingerido en ese día, no recuerdo ni cómo ni en qué condiciones, pero caímos fulminados en algún cuarto de la casa del amigo de Raúl, al otro día nos enfilamos a Manzanillo. Fue una visita alucinante que hicimos a Sayula, además de aprender sobre el Bote, aprendimos del Ánima de Sayula.

Si te interesa leer todos los versos de esta interesante y divertida historia del Ánima, entra aquí.

Confirmando que Jaripitío, municipio de Irapuato, SÍ fue una hacienda.

2012-01-23T15:56:00.000-08:00

Fue el 9 de julio de 2010 que publiqué un artículo sobre la Hacienda de Jaripitío, esto, como bien lo sabes, lo hago luego de consultar algunas fuentes, cosa que siempre anoto y aun así hubo una persona que me hizo el siguiente comentario:

Ma. de la luz Jul 29, 2010 08:08 PM

Que tristeza me dio ver publicada semejante mentira, yo soy de Jaripitío y jamas fue una hacienda, por favor antes de escribir algo infórmese, quiero mucho a mi pueblo y no me gusta que se mal informe a la gente.

Pues bien. Lo mio no es, ni nunca ha sido desinformar o mal informar a nadie. No escribo artículos solo para entretenerme, lo hago porque son temas que me interesan y, de entrada, para mi es de lo mas importante estar bien informado. A María de la Luz se lo respondí en su momento, nunca volví a recibir comentario de ella, pero si de otro OFENDIDO habitante de Jaripitío en donde me decía una serie de sandeces, que las podrás leer si entras en el acceso que al principio incluyo.

Resulta ser que Jaripitío SÍ FUE UNA HACIENDA y de ello da cuenta Dulce María Guadalupe Vazquez Mendiola en su libro Jaripitío, recuerdo histórico del origen y formación de su hacienda, Siglos XVII=XVIII. Este libro fue publicado por el Archivo Histórico de Irapuato, a través del H. Ayuntamiento 2006-2009. Primera Edición 2009. Y para aclararle a María de la Luz y a Pedro, que están ofendidos por lo que yo escribí que todo es verdad, aquí tan solo un par de paginas de lo que Vázquez Mendiola escribe en su muy interesante estudio:

"La hacienda de Jaripitío como una unidad de producción agrícola ganadera también se encontró inserta dentro del proyecto de ocupación, dominio y utilización del territorio novohispano llevado a cabo por los colonizadores españoles desde mediados del siglo XVI en el Bajío, al ubicarse estrategicamente dentro de un ramal dentro del Camino de la Plata o Camino Real, por medio del cual se logro conectar el abastecimiento de los centros mineros de Zacatecas y Guanajuato con la capital del virreinato.

La consolidación de esta hacienda permitió el poblamiento de la zona a través de indios, mulatos y españoles. Sin embargo no logro mantener un grado de modernización, en la infraestructura hidráulica, en las técnicas, especializadas del trabajo, especializadas del trabajo, por ello el aprovechamiento de la producción no tuvo una repercusión formidable con relación a otras unidades de producción aledañas, como la hacienda de Burras y la del Copal, en las cuales la inversión del capital para la adquisición de maquinarias, mejoras de la utilización del suelo y distribución de agua fueron evidentes e importantes. Aun así los dueños y los arrendatarios del sitio de Jaripitío lograron el desarrollo y fortalecimiento de sus unidades de producción a través del aprovechamiento de los recursos naturales que les ofreció el territorio además de los capitales adquiridos por parte de algunas instituciones de crédito (como las capellanías), los comerciantes, mineros y propietarios de tierras.

Actualmente se desconocen la ruinas sobre el casco de la Hacienda de Jaripitío ya que la actual Congregación reemplazo las antiguas construcciones por nuevas casas y edificios. Se puede decir que la ubicación aproximada se encontró dentro del territorio correspondiente a la llanura central donde se asienta el pueblo, en la cual, se encuentran restos de piedras que simulan unos arcos de la fachada original de una construcción".

Así pues, gracias a la investigación realizada por Dulce María Guadalupe Vázquez Mendiola, compruebo que mentira alguna no he dicho y de que Jaripitío fue hacienda, lo fue.

Nido del Colibrí: un ciclo de vida.

2012-01-17T13:06:00.001-08:00

En alguna ocasión te comenté que soy privilegiado al tener un espacio en el cual me siento agusto... bueno, tendré que actualizar el tiempo del verbo ser, pues era allí privilegiado, digo era, porque ya no vivo más en ese sitio. Como quiera en los últimos meses fui testigo del advenimiento de un par de colibries. Cosa que me sorprendió pues pensaba que era solo un huevo los que ponían, pero esta vez, fueron dos y los dos fueron debidamente incubados por la pájara. La historia comienza más o menos así.
Fue el 21 de noviembre del 2011 cuando me dí cuenta de que el colibrí que regularmente anda por ese jardín estaba haciendo un nido, me imagino llevaba al menos una semana de haberlo comenzado, solo que no lo había notado sino hasta ese día. La fotografía que ves se nota como lo fue construyendo primero en el interior, con material muy suave, algo así como algodón, luego lo comenzó a revestir...
Otra toma de ese mismo día 21 de noviembre en donde se ve claramente que aun no estaba revestido, la forma era ya perfecta, el diámetro quizá era de 5 centímetros.
Una semana después los pajaritos ya habían nacido, ¿cuándo puso los huevos? no lo sé pero el proceso fue en verdad rápido, considerando una semana más para que lo terminaran, luego el empollamiento. Esta fotografía fue tomada el 29 de diciembre... por error le anoté el 11, pero no es así, habían pasado ya cinco semanas desde que noté que el nido estaba siendo construido.
Aquí verás algunos detalles, uno que ya estaba recubierto de pedazos de hojas secas y esas partes oscuras del borde en donde hay unas pequeñas semillas no son otra cosa que la caca de los pájaros. Si observas con atención notarás que son dos los picos que sobresalen.
Cinco días más tarde los pajaritos estaban ya bien emplumados, se les notaba un poco lo tornasolado de sus plumas y me daba la impresión de que uno era ligeramente más grande que el otro, aquí el grande, está encima del pequeño.
El mido apenas les bastaba para acomodarse los dos.
Y sucedió que para el 4 de enero ambos pajaritos ya no estaban más en el nido, sin embargo ocasionalmente llegaban al sitio y se posaban en la parte alta de los árboles.
Para el 7 de enero fueron las últimas fotos que tomé del nido, aquí verás la perfección del mismo...
Y nada, el ciclo de vida se cumplió, la que fue su morada solo sirvió un mes con una semana, luego fue abandonado... desconozco el tiempo que un colibrí vive, pero me imagino que....
Este otro nido que fue construido hace dos años y que luego de ese tiempo así es como luce, fue el lugar en donde nació ese pajarito que fue ahora padre de gemelos... así es la vida...

Ya para terminar será bueno anotar que el Colibrí era venerado entre los aztecas, con el solo hecho de saber que una de las principales deidades, Hitzilopochtli era "el colibrí zurdo". Consecuentemente si Hitzilopochtli es el dios de la guerra, el colibrí era el símbolo de la guerra.

¿Cuándo se gesto la frase "El hermano incómodo"?

2012-01-17T12:21:00.000-08:00

Estamos en un año especial, no tanto porque sea el 2012 y el cambio de Era, sino porque es un año electoral y, en nuestro lindo y querido México, los que aquí vivimos y moramos, tenemos, en general, mala memoria.... la memoria se divide den dos: la corta y la larga. Por larga debemos entender que, no tanto que nos acordemos, sino que sabemos de los acontecimientos sucedidos hace cien o doscientos años, es decir, si tu sabes de lo ocurrido hace un Bicentenario es porque tienes memoria a largo plazo. En cambio si eres de los que se se siguen preguntando cosas acerca de la Estela de la Luz, es porque, definitivamente, no tienes memoria ni corta, ni larga.

La memoria corta son acontecimientos como este, ocurrido en el crucial, PARA LA HISTORIA RECIENTE DE MÉXICO, año de 1994, cuando fue asesinado Luis Donaldo Colosio. Pocos meses después se acuñó una frase que sigue siendo parte medular en muchas conversaciones en nuestro país... eso de la comodidad o no comodidad.

Pues bien, si tu eres de la nueva generación seguramente no te acordarás de lo que sucedió luego del asesinato de Colosio, tampoco idententificaras a muchos de los personajes de la época. En cambio si tú eres de la misma generación que yo soy, seguramente te acordarás de Talina Fernández dando la noticia trágica... te acordarás de que ese día 23 ¿24? de marzo de 1994 la televisión nacional se suspendió a las 22 horas pues nadie sabia que sucedería al día siguiente.

Y, sobre todo, insisto, si eres joven, nadie se acordará cuando se acuñó la frase EL HERMANO INCÓMODO, pues bien, para tu información esa frase se acuñó en la revista Proceso, y fue en Noviembre de 1994.

¿Qué nos esperará para el 2012 además del Tránsito de Venus? No lo sé.

Pájaros en el alambre...

2012-01-17T12:13:00.000-08:00

En todas las ciudades del estado de Guanajuato, tanto en sus 46 cabeceras municipales, como en sus 80 (número aproximado) pueblos, existe un Jardín Principal, es lo que por acá llamamos "el centro" pues eso es justamente, el centro de la población y en ese sitio sucede a lo largo del año un arribo espectacular que va acompañado de los trinos de docenas y docenas de pájaros, de los que llamamos urracos, que llegan puntuales a las 18:15 (tiempo de invierno) a una curiosa reunión en ramas, balcones, alambres y cualquier otro sitio imaginable, luego de unos 15 o 20 minutos la parvada se va colocando en el lugar que le corresponde dentro de los árboles de trueno que hay en los Jardines Principales de esas poblaciones y, poco a poco los trinos van acabando y cuando ha oscurecido completamente, eso de las 19:05, se duermen... así es este arribo en el Jardín Principal de Salamanca, Guanajuato...

Mestizaje, un mural en Cancún.

2012-01-17T11:43:00.000-08:00

En Cancún, bien lo sabes, pasé 13 años de mi vida, esto cuando el centro turístico tenía poco tiempo de haber sido creado y se decía que solo la élite podía acceder a él, era cuando había un vuelo directo de Aeroméxico de Cancún a Madrid con extensión a París, consecuentemente la gente pensaba que sólo turistas europeos llegaban allí. Era el tiempo en que los vuelos charter aun no se ponían de moda y los hoteles del tipo Todo Incluido no existían a excepción del Club Med que distaba mucho ser un "all inclusive", pero si incluían los alimentos, más que nada, por lo apartado del club. Lo que hay allí ahora, para que te lo digo, si ya lo sabes.

Pues fue en uno de los hoteles que trabajé en donde vi este mural que ahora te comparto gracias a que conservo una postal en donde se observa completamente la obra. Lamentablemente no sé quién fue el pintor, la fecha de ejecución supongo fue en 1978, año en que creo abrió sus puertas el Hotel Corrousel.

Tengo entendido que ese hotel, el Carrousel pasó por varias administraciones, una de ellas fue Blue Bay, actualmente opera bajo el nombre Ocean Spa, no sé si respetaron el mural cuando fue alguna de sus remodelaciones, lo que sí puedo afirmar es que es una obra bastante interesante en donde se retrata una escena un tanto cuanto mítica del encuentro de dos mundos, en donde aparecen dos personajes, cual escena del paraíso con Adan y Eva.

Pero ni son Adan y Eva, tampoco son Cortés y la Malinche, más bien son Zazil-ha y Gonzalo Guerrero, a quien se le considera el padre del mestizaje, también se le apodaba El Renegado. Si eres observador verás la cantidad de detalles que encierra la obra. Y si sabes el nombre del autor o si sabes si aun existe el mural en ese hotel, te agradeceré me lo comentes.

Arqueología o hemeroarqueología de la arqueología

2012-01-16T14:35:00.000-08:00

Con este complicado y extraño título lo que en realidad quiero decir es que me encontré dentro de un libro que hace mucho me regalaron, ese de la Historia de los Museos, unos periódicos que guardé, cual costumbre tengo, sobre ciertos eventos que me parecen únicos y que, cuando los vuelvo a ver, especialmente luego de tanto tiempo, me hacen recordar una infinidad de cosas. En este caso, lo sucedido en los últimos años de la década del ochenta del siglo XX.

El Uno más uno era el periódico que me agradaba entonces, especialmente los relatos que hacia de la vida diaria, de los acontecimientos coloquiales, eran como pequeñas, mínimas novelas que nos dejaban ver las cosas más dispares de la ciudad. Este encabezado, del 11 de octubre de 1987 daba cuenta de que todo estaba listo para la inauguración, al día siguiente, del Museo del Templo Mayor.

Indudablemente que la pieza central era la Coyolxhauqui.

La nota que escribió Isabel Llinas Zárate decía que sería el presidente de la República, Miguel de la Madrid, quien inauguraría el museo y hace especial énfasis en los sistemas de seguridad que implementaron en ese museo, esto debido a que hacía poco tiempo sucedió un robo en el Museo Nacional de Antropología, justo en la Nochebuena de 1985.

Si te interesa saber más sobre este robo, en la hemeroteca del periódico español ABC de Madrid la puedes leer, entra aquí.

En ese mismo periódico que conservo del 11 de octubre de 1987 se publicó esta fotografía del cadáver del Ché Guevara; su muerte ocurrió en 1967 y veinte años después se seguía hablando de ella... y aun hoy 45 años recordamos el suceso.

Estábamos entonces en la víspera por comenzar la FIA, carrera automovilística de Fórmula 1 que se llevaría a cabo en México, aquí la llegada de los italianos en un Jumbo 747 de Air France.

Y este el anuncio a plana completa del evento.

Al año siguiente, el 10 de julio de 1988, el Uno más uno daba cuenta de otro gran descubrimiento, esta vez de un monolito de piedra volcánica de 2.30 metros de diámetro y 70 centímetros de grosor encontrado en el patio trasero del edificio del ex Arzobispado. El hallazgo ocurrió el 1 de julio de ese año, 1988.

Aquí una toma de los grabados en rededor de la piedra.

Y finalmente, esta fotografía que me sorprendió mucho, pues en ella se ve claramente que la escultura fue mutilada para elaborar una piedra de molino, se trata de Tlatecuhtli, dios de la tierra. De ello solo guarde la foto y no toda la hoja del periódico, lo que sí sé es que fue la pieza del mes de julio (desconozco el año) que se exhibió en el Museo Nacional de Antropología.

Tamara de Lempika, la que murió en Cuernavaca

2012-01-16T13:20:00.000-08:00

El hecho de que incluya este artículo en un blog que pretende colectar y difundir lo que en México hay y lo que en México se ha creado es debido a que ella, Tamara de Lempicka, pintora de origen ruso que, en ocasiones se dice nació en Varsovia, Polonia, es porque ella decidió vivir el final de su vida en México, en Cuernavaca para ser más precisos, lugar en que la muerte le sorprendió y, por decisión suya, sus cenizas fueron tiradas en el cráter del Popocatépetl. Quizá fue esa la última decisión que tomó en su muy particular vida, la cual, a diferencia de muchos artistas, no fue de penalidades, por el contrario, fue de glamour, un poco de extravaganza y mucho, mucho talento.

No pretendo relatar aquí su vida, más bien te invito a que veas una serie de sitios electrónicos que sobre ella se han creado, el más importante, sin lugar a dudas es el sito oficial que muestra su vida, su obra y una buena cantidad de datos, la mayoría en inglés. Allí encontrarás una biografía en italiano que se considera como la oficial y es donde se aclara lo de su origen Ruso y no Polaco. Para verlo entra aquí.

Su nombre original fue el de Maria Górska, sobre ella puedes leer algo en español aquí. Un artículo publicado en El Sol de Cuernavaca que habla sobre ella y Víctor Contreras cuando la exposición de la obra de ambos fue expuesta en el Palacio de las Bellas Artes está aquí.

Sólo te comentaré que sobre la Lempicka me enteré no por lo mucho que se ha escrito sobre la colección que la cantante Maddona tiene de su obra, sino porque releyendo una revista Contenido de 1994 aparece allí un artículo sobre ella, cosa que me llamó la atención a sabiendas que en Cuernavaca se dieron cita muchos grandes de la obra surrealista, y ahora vemos a una grande del Art Decó.

Si lo tuyo es ese "glamour" que las celebridades viven, este artículo en inglés seguramente te será interesante, entra aquí.

Un poco de filatelia mexicana

2012-01-15T13:48:00.000-08:00

Hace poco vimos sobre la interesante serie de estampillas que emitió el Servicio Postal Mexicano titulada México Exporta, vimos como fue afectada por la inflación y que sus diseños fueron utilizados a lo largo de veinte años adaptándose a esas subidas en la paridad del peso y como fueron brincando de un peso hasta llegar a los siete mil. Esos timbres o estampilla abarcaron las décadas de los ochenta y noventa. Esta vez veremos los timbres conmemorativos que se emitieron más o menos en ese tiempo, haciendo la aclaración que no son todos lo que fueron lanzados en ese tiempo sino que son los que encontré en unos paquetes de cartas que tenía guardados. Así pues comenzamos con este que ahora vemos de los setenta en el que vemos un Atlante de Tula así como la torre del convento de Actopan.

La idea de esos timbres abarcaban dos cosas, una incluir diferentes estados con diferentes etapas de la arquitectura y de la cultura. En el anterior que es de Hidalgo vemos dos etapas, la prehispánica con los atlantes y la colonial con el convento. En esta de Nuevo León hace mención a la arquitectura moderna.

Seguimos en los setenta, ahora el de Tabasco está dedicado a la Arqueología con una Cabeza Olmeca. También vemos que en ese año se emitió dentro de la serie de la Lucha contra la Tuberculosis, la serie de árboles mexicanos. En este caso un Huizache.

En el de Oaxaca retrataba la tradición danzística de esa parte de México con La Danza de la Pluma.

Esta otra en verde representa a Michoacán con la Danza de los Moros.

Una más que resalta la arqueología es la de Chiapas, en rojo, donde muestra este personaje que, no estoy del todo seguro pero parece ser tomado de los frescos de Bonampak.

Un diseño que desde los sesenta fue utilizado y se mantuvo a lo largo de los setenta era este de los llamados Entrega Inmediata, mostrando una especie de simbiosis entre la paloma mensajera y el moderno jet que llevaba más rápidamente las cartas a su destino los cuales salían de las manos de una persona, manos evidentemente femeninas. De lo más interesante este conjunto de ideas.

En 1975 se celebró el 450 aniversario de la muerte de Cuauhtémoc, para lo cual se usó un dibujo del maestro Chávez Morado.

También de 1975 es esta estampilla en donde A. Brisha dibuja el Monumento al Maestro que hay en la tercera sección de Chapultepec, por cierto, en la actualidad ese monumento está dentro del área de comida rápida del Museo El Papalote.

Para 1978 se seleccionó el dibujo del caricaturista Freyre para la conmemoración del Centenario del Natalicio de Francisco Villa. Me llama la atención el parecido que hay con el actor Jesús Ochoa.

En octubre de 1981 se realizó en Cancún la Junta Norte Sur, para ello se emitió este timbre, el cual fue sellado en ceremonia oficial de lanzamiento, la conocida como "Primer día de emisión ".

Para la inauguración del Museo de la Revolución en Chihuahua, Chihuahua, se emitió este timbre conmemorativo. A estos timbres se les conoce como "Sello sobre sello" por ser utilizado el diseño de un timbre anterior en un timbre nuevo.

En 1982 hubo una serie llamada Códices Mexicanos, el que vemos corresponde al Códice Florentino.

Y en 1983 hubo la serie México Turístico. Notarás que ya se estaban sintiendo los estragos de la devaluación, aquellos portes de $ 1.60 por correo nacional ahora se cotizaban en $ 13.00... un 75% de incremento.

Para 1984 se recordó el Cincuentenario de la fundación de la editorial Fondo de Cultura Económica.

1985, otro Cincuentenario, el de la creación de la línea aérea Aeroméxico.

En 1985 años del Sesquicentenario del inicio de la guerra de Independencia, este timbre de la Bandera Nacional. Ya de $22 pesos, la inflación sigue.

Ni que decir del abismal brinco que se dio en las tarifas, ahora el correo nacional se cotizaba en $120 pesos, era 1986 y se conmemoraba el Día Mundial del Correo.

Una exposición filatélica en Monterrey, 1986, necesitaba tener, claro es, su propio timbre y se diseñó este que ahora vemos.

Para los festejos del V Centenario, el que se llamó oficialmente Encuentro de dos Mundos en 1992, el Servicio Postal Mexicano emitió una serie, en este reflejaba el encuentro racial.

Aquí más que encuentros nos habla de la dualidad imperante en la cultura Azteca, al mostrarnos del Códice Borbónico la escena donde aparecen juntos Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, los más importantes del panteón azteca.

Un Cristóbal Colón salido, seguramente, de la Academia de San Carlos es el que vemos en este otro timbre conmemorativo al V Centenario.

Los siguientes más que timbres conmemorativos fueron timbres de emisión regular. Tienen la particularidad que mencionan ya los Nuevos Pesos con el símbolo que para ello se implementó, el de N$. La serie nos muestra las bellezas naturales y culturales de cada estado de la República Mexicana. Aquí el de Chiapas.

En este otro al Estado de México

Uno más de la serie, en este caso el de Coahuila.

Esta sería la última emisión de los timbres de la Lucha contra la Tuberculosis del siglo XX, se retrataron las cartas de la Lotería. Indudablemente que la filatelia mexicana nos refleja cabalmente en lo que somos y en lo que celebramos.

Fenómenos celestes en México: El eclipse de 1991 y el tránsito de venus en 2012

2012-01-13T20:27:00.000-08:00

Lo que vemos es la portada del folleto que el Gobierno de Michoacán emitió hace ya 20 años cuando se avecinaba la fecha crucial para todos aquellos que aman la observación astronómica: el eclipse total de sol del 11 de julio de 1991. Ese jueves estaba en Morelia en una visita de promoción de la empresa para la que trabajaba en aquel entonces, fue por eso que obtuve el folleto y que guardé pro varios años y ahora estoy dando nuevamente con él, razón por la cual te lo comparto pero, al verlo y recordar todo el enigma que se gestó en torno al fenómeno celeste, me hizo pensar en cuan diferente es ahora en el 2012 en el que tendremos otro fenómeno que se cataloga como extraordinario y aun no se ha difundido cabalmente, no me refiero al multicitado 21 de diciembre de 2012, sino a lo que ocurrirá el 6 de junio por la tarde, que será visible en todo nuestro país: El Tránsito de Venus.

El Tránsito de Venus es un eclipse que, debemos entender, no oscurecerá el sol debido a la enorme, gigantesca diferencia en volúmenes de un astro y el otro. Así como también hay tránsitos de mercurio, los cuales son más difíciles de ver, los hay de Venus que son, ligeramente más fáciles de observar, pero vamos por partes.

Aquél fenómeno que conmocionó a buena parte de la población en México fue en Julio, se anunció con anticipación. Astrónomos de todo el mundo eligieron el punto ideal para su observación: Todos Santos en Baja California Sur, allá se montaron todo tipo de sofisticados equipos para captar perfectamente los minutos que duró el eclipse. En Morelia y muchas otras ciudades de México fueron también lugares excepcionales para verlo dado que quedaban en el ángulo preciso, esa especie de cinto por donde la visibilidad fue del cien por ciento. En el estado de Guanajuato le correspondió a Pénjamo estar justo en el centro del cinto.

Era creo que la una de la tarde, más o menos, cuando el sol comenzó a ocultarse. Las aves regresaban a los árboles, yo estaba en un parque de Morelia y el sonido fue impactante, primero el de los animales desconcertados, de las aves regresando a sus nidos y el de la gente que, de pronto hizo silencio absoluto, fue cuando el cielo se oscureció, se vio el "anillo de diamantes" y al poco rato, se comenzó a iluminar nuevamente. Las sombras que se proyectaban en el suelo eran muy extrañas y en general todo el panorama era como estar en un mundo diferente. Concluyó el fenómeno y la vida volvió a su rutina habitual.

Han pasado 20 años y lo sigo recordando, me sigue emocionando el fenómeno. Hasta donde tengo entendido otro eclipse total de sol no se ha dado en esta parte del mundo y no sé hasta cuando se dará el próximo, lo que sí se es que para este 6 de junio de 2012 seremos testigos de un fenómeno que se da con una sincronía bastante precisa cada 8-121-8-105 años: el Tránsito de Venus. De él yo no me enteré, no sé si tú sí, el anterior fue en 2004 y antes se dio en 1882 y 1874, estos dos le tocaron a don Porfirio cuando iniciaba su largo periodo presidencial.

Anterior a ese de don Porfirio se dio en pleno reinado de Carlos III cuando los Jesuitas fueron expulsados de su reino, incluido Nueva España, esto fue en 1769 año en que se determinó a San José del Cabo en la Baja California Sur como el lugar ideal para su observación y hasta allá fue a dar el monje (por necesidad) astrónomo (por vocación) y francés (por nacionalidad); Jean Baptiste Le Chappe. Si entras aquí podrás leer toda esa historia.

Los anteriores fueron en 1761, 1639, 1631 y, ojo, estos son muy importantes: 1526 y 1518. Este último Tránsito de Venus se vuelve una gran coincidencia con uno de los hechos más trascendentales en la Historia de México, dado que el primer avistamiento que los españoles tuvieron de lo que es en la actualidad México se dio en 1517 cuando Hernández de Córdoba, entre otros salen de Cuba el 8 de febrero y llegan a Isla Mujeres el 4 de marzo, dando pie a esto a una segunda expedición que venía enfocada a dimensionar la región atlántico de nuestro país.

Es a finales de enero de 1518 que salen de Cuba Juan de Grijalva, Francisco de Montejo, Pedro de Alvarado y Alonso de Ávila, el 3 de mayo descubren la isla de Cozumel y he aquí la coincidencia, cuando ellos andaban costeando por lo que hoy conocemos como Golfo de México, fue el Tránsito de Venus el 26 de mayo de 1518, seguramente se encontraban por el rumbo de Campeche pues el 8 de junio descubren la desembocadura del río que nombraron Grijalva ya para el 24 de junio estaban en San Juan de Ulúa. La importancia que los mayas daban a Venus era casi la misma que al sol, pues Venus siempre estaba presente antes del amanecer y antes del anochecer, es decir, antes de la salida y la puesta del sol, se le llamaba Chak ek, "la estrella grande", consecuentemente esto viene a reforzar el mito del regreso de Kukulcán, dado que Venus se había manifestado justo en el momento en que los españoles estaban en las costas ya no mayas sino del Imperio Azteca.

Así pues, estemos atentos más que a todas las fantásticas historias que nos bombardearán con motivo del solsticio de invierno del 21 de diciembre, con el Tránsito de Venus este 6 de junio de 2012...

Nota: Las fotografías del periódico corresponden a la sección Cultural del periódico El Universal del día del eclipse, 11 de julio de 1991 y que conservo.

Antes y ahora: Los juegos

2012-01-13T17:27:00.001-08:00

Castillo de Chapultepec, ciudad de México, 1864. Luego de que Maximiliano decidiera habitar en este castillo, ordenó las habitaciones fueran decoradas a su gusto y a la moda reinante en Europa en ese momento. En los tapices que decoran la sala de juegos encontramos esta escena del juego del balero, tan popular en México por al menos un siglo.

México, 2012. En la actualidad los niños ni conocen el balero o el trompo, en cambio son buenos para jugar a los Tazos, los cuales son el premio que obtienen al adquirir la frituras, sin saber que lo que en realidad se están ganando son unos kilos de exceso cuando lleguen a la adolescencia.

Las reliquias que hay en los templos de Salamanca, Guanajuato.

2012-01-13T09:06:00.000-08:00

Cuando nos adentramos a lo que guardan las iglesias coloniales en México nos damos cuenta de que hay tesoros dentro de ellas. Tenemos que ir con mucho tiento para interpretar cabalmente lo que el término tesoro significa. Si te vas por la libre pensarás que hay objetos de oro y de plata y pinturas, todo eso muy valioso y conforma un tesoro. Si eso pensaste estas en un error. Hay unos tesoros que, efectivamente se cuantifican en dinero, y son, en efecto, objetos de oro y de plata, además de las joyas que a la virgen se el ofrendaban; todo tipo de piedras preciosas contenidas en aretes, collares, tiaras, coronas, pulseras y cuanta cosa te imagines. Eso sí es el tesoro del templo, pero hay, en algunos templos otros tesoros: las reliquias de los santos. Ese tesoro veremos el día de hoy aquí, en Salamanca.

Lo que vemos es el Retablo de las Tres Reliquias en el templo de Sn Agustín en Salamanca, recuerdo que en de San Agustín en Morelia también hayuno con reliquias. En el sigo XVII y más aun en el XVIII los templos en el México colonial eran, algunos de ellos, los sitios de concentración de riqueza mayores del virreino. Los templos eran el equivalente a los bancos actualmente; ya que eran los que, teniendo el capital suficiente, financiaban a mineros, a hacendados, a ganaderos, a industriales. Su riqueza venía del cobro del diezmo, de los intereses generados por los préstamos y de las herencias que recibían por los ricos que morían, muchas veces, sin descendencia.

En el mundo novohispano había un temor grande a morir fuera de la Iglesia, alejados del Reino del Señor, era por eso que la gente iba acumulando, a lo largo de su vida días de gracia en el paraíso. Si asistías puntualmente a todas las misas obligatorias ganabas una serie de indulgencias que no era otra cosa más que un "vale", por así decirlo, que te decía haber ganado 10 mil días en ese paraíso. Si comulgabas cada viernes primero y en las fiestas de guardar otro tanto de miles de días eran acreditados a "tu cuenta", si llevabas una vida de recato y en orden, como lo estipulaba la ley de Dios, entonces tenías miles y miles de días de indulgencia y si cuando morías dabas tus bienes a la iglesia, practicamente tenías ya perpetuidad en tu morada celeste... así las cosas.

En todo ese escenario en que vivían los pudientes, había también templos pudientes que, como es el caso de San Agustín en Salamanca, el dinero que tenían guardado en sus arcas, lo utilizaban para aumentar el tesoro del templo. Una cosa que era además de símbolo de prestigio y riqueza era el conservar reliquias de algún santo dentro del templo. A mediados del siglo XVIII San Agustín de Salamanca tenía en su haber varias haciendas que producían abundantemente granos, consecuentemente tenían el capital suficiente para comprarse una buena cantidad de reliquias, de astillas de huesos de santos y de varias cosas más, un poco difíciles de creer. algunos objetos "tocados" por la santidad. Tal es el caso de un pedazo del velo de la virgen María o del de San José, más aun un fragmento del cojín donde alguna vez se hincó Santa Ana, (no el gobernante sino la madre de María). Había también un buen comercio establecido con las astillas de los huesos de los santos, santos que no eran precisamente los más populares pero eran santos al fin, como por ejemplo San Probo.

Esto que ves en la fotografía es un detalle del retablo de las reliquias en el templo de San Agustín, obra del entallador Antonio de Elexalde, el Joven. Esa especie de plato era el lugar en donde se exponían algunas de las reliquias del templo, ese era el tesoro que los agustinos en Salamanca ostentaban a todo visitante. No era ni uno ni dos, sino varias las reliquias que, se dice, aquí había. Para saber cuáles eran ellas, veremos una carta elaborada a manera de listado por Fray Reginaldo de S. J. Vega en mayo de 1949.

"Se iniciaron las obras del Relicario y Cripta en enero de 1945, con el principal interés de colocar allí, en un lugar decente:

1.- El inmenso tesoro que tenemos del Santo Ligno y el fragmento del velo de la Santísima Virgen y el manto del Sr. San José, que entregó del cementerio de Santa Atanacia en un ostensorio el Sr. Obispo Porfiriense agustino Fr. Silvestre Merani en abril 10 de 1761, a nombre de Su Santidad, Inocencio XIII.

2.- El fragmento de un cojín que estuvo debajo del pie de Santa Ana y que del Cementerio de San Calixto entregó el Illmo. Sr. Obispo de Ancona, don Nicolás Manciforte, en julio 19 de 1759.

3.- El cráneo y un vaso con sangre de San Grato, que de la iglesia de Santa Inés, entregó el Illmo. Sr. Obispo Prof. Fr. Silvestre Merani en marzo 11 de 1761.

4.- Las reliquias de San Clemente, San Probo y Santa Benedicta que del cementerio de Santa Priscila y por gestiones de Ntro. Srio. de Provincia Fr. Lucas Centeno, entregó el citado Illmo. Sr. Obispo Prof. Melani en febrero 1 de 1762.

5.- El cuerpo de San Donato entregó el mismo , que no sé donde está, y que del cementerio de San CalixtoSr. Obispo Merani en abril de 1761.

Este interesante documento termina diciendo en lo que es el listado de las reliquias que se encuentran dentro del templo de San Agustín de Salamanca de esta forma: "Debo expresar que hasta hoy permanecen extraviadas las auténticas de las reliquias de San Félix y San Gaudencio, mártires, traídas del cementerio de Santa Priscila". (1)

Al leer esto recuerdo que en una de las pláticas de sobremesa dominical con una muy querida Tía me dijo que ella recordaba que en una ocasión, cuya fecha no recordaba pero que fue al principio de los cincuenta, su suegra, mi abuela, que ocupaba un cargo relevante en una de las cofradías de San Agustín había asistido a una misa muy solemne en la que se había consagrado, una vez más al templo de San Agustín y se había hecho un depósito de reliquias en el altar mayor. Las fechas ahora encuentran una feliz coincidencia con lo que escribió Fray Reginaldo que fue quién mandó construir ese Relicario, las reliquias que allí fueron depositadas ya hemos visto cuales fueron y aclaramos con esto que no fueron robadas del Retablo de las Reliquias, como lo pensaba; sino que fueron retiradas para ponerlas en el lugar adecuado: el altar mayor...

Pero el asunto de las reliquias no termina allí. En el Santuario del Señor del Hospital hasta hace poco estaba en exhibición la reliquia de San Bernardino de Siena, me comentaron que fue enviada con los franciscanos de Irapuato, consecuentemente en el Santuario de Salamanca ya no la podemos admirar.

Y como remate al asunto de las reliquias tenemos que en el templo más antiguo de la zona, el que conocemos como La Parroquia Antigua, allí fueron depositadas tres reliquias de tres santos que son más difíciles de rastrear. Leo esto: "Se tiene noticia que fueron depositadas en el sepulcro de dicho altar las reliquias de los santos mártires Inocencio, Lorenza y Adeodada". (2)

Me da la impresión de que fue un error de dedo y se refieren a Adeodato, como quiera, este templo que fue dedicado mucho antes, en 1690, contiene las reliquias de santos que son aun más primitivos y que se nos hace muy difícil identificar ya que Inocencios son varios, en cuanto a Lorenza, el que venga en femenino se nos antoja complicado y ni que decir de Adeodada o Adeodata.

Con esto comprobamos que, desde el punto de vista de las tradiciones religiosas más antiguas en el mundo Católico, los templos de Salamanca tienen una gran importancia.

Fuentes:

1.- De Santiago Silva, José. El templo de San Juan de Sahagún en Salamanca, Ediciones La Rana. Guanajuato, 2004.

2.- González, Pedro. La ciudad de Salamanca, Ayuntamiento de Salamanca. Salamanca, 1995. Citado por Monserrat García Rendón en Génesis de una villa y su parroquia, Salamanca siglos XVI-XVII. Presidencia Municipal. Salamanca 2010.

Irapuato: una muestra ecléctica de su arquitectura.

2012-01-12T15:20:00.000-08:00

En esta visita que haremos hoy a Irapuato, lugar del que te he contado ya varias veces, una de ellas, por ejemplo, que nací allí, pero soy de Salamanca, lo de la clínica de don Benjamín González es un mero detalle médico. El día de hoy lo que estamos haciendo es una combinación un tanto cuanto ecléctica de lo que vemos en Irapuato, esto es un abanico abierto de estilos arquitectónicos que allí hay. Lo que vemos en la foto es la parte alta del templo de la Tercera Orden, como veras, es una talla estupenda.

Y ahora nos vamos a ver el interior del templo de San Francisco, el cual está sufriendo una justa remodelación, como, por ejemplo, se está recuperando la parte que fuera del convento y que fue usado por varias décadas pues instalaron allí una escuela pública, la cual ya fue demolida, creo se construirá allí un parque, eso le dará una vista espectacular al templo.

Todas estas fotografías fueron de San Francisco, ese que apreció por allí es el órgano monumental. Desconozco si sigue aun en funcionamiento, nunca he asistido allí a un oficio.

Otra talla estupenda es la que aparece en la puerta del templo de San José, en la explanada que fue construida en el Plan Guanajuato, cuando fue gobernador Juan José Torres Landa, plan que muchos catalogan como destructivo dado que fueron demolidas muchas construcciones, no solo en Irapuato sino en todas las ciudades del estado, menos en una: Salamanca, donde se dijo que para eso teníamos aquí a Pemex, pero esa es otra historia...

El rescate urbano y arquitectónico que se hizo y se sigue haciendo en Irapuato es de llamar la atención pues ha sido bien pensado, desde que se comenzó, el centro de esa ciudad cada vez luce mejor.

Estos fueron un detalle y la puerta completa en San José... estupendo trabajo. A ese templo nunca he coincidido en el tiempo en que está abierto, no tengo idea como sea por dentro...

En la parte sur del centro histórico quedan varias calles y muchos edificios por remozar...

Nuevamente en la explanada, encontramos allí uno de los símbolos de la ciudad, la fuente que donara Maximiliano como agradecimiento a las atenciones que recibió cuando en 1864 enfermó precisamente al llegar a Irapuato. Esa historia la puedes leer aquí. Por cierto, hay otra fuente idéntica que colocaron en la plaza de El Baratillo en Guanajuato, ambas hechas en Florencia. Se dice que fueron tres, pero de la otra no hay noticia.

Una cantina...

Algo sorprendente, desde el punto que lo quieras ver, es el edificio abandonado que en pleno centro histórico existe, era el Hotel Oricer, no tengo idea cual fue el problema por el cual cerraron pero la puerta está abierta y el vandalismo hace de las suyas en su interior... debí haberme subido a uno de los pisos, pero la verdad, sentí un poco de temor no a los humanos, sino a que me fuera caer pues la escalera está muy oscura. Lo que vemos es la recepción del hotel.

Y ese edificio del fondo es el Hotel Oricer...

Visto más de cerca.

Este es un edificio con historia, fue construido por el arquitecto francés Ernest Brunell, la fecha exacta no la tengo pero fue en la primera década del siglo XX; Brunell estuvo muy activo en el estado, asistió a Long en la construcción del Mercado Hidalgo en Guanajuato. Diseñó y construyó el Puente Colgante de Cortazar y el Mercado Morelos en Celaya, entre otras cosas.

Por cierto, si sabes algo al respecto de Brunell y su obra, te agradeceré me des el dato en la parte de abajo donde están los comentarios o a mi correo benja.xocoyotl@hotmail.com

Ahora estamos caminando por la avenida Guerrero, la que fue la calle comercial durante varias décadas y que luego, con el crecimiento de la ciudad fuera casi abandonada. Pues ahora está siendo rescatada, me pareció algo muy interesante lo que allí se está elaborando, es por eso que te digo que esta visita es ecléctica.

El templo de San Francisquito en la calle Guerrero...

Los edificios propios de la década de los sesenta...

Otro edificio abandonada, este por el rumbo del monumento a los Niños Héroes...

Impresionante! en efecto, es una réplica de la Puerta de Alcalá de Madrid, se levanta donde fuera el Cine Irapuato, en la Plaza España...

Y no es todo, también hay una réplica de la afamada Plaza de Toros de Madrid Las Ventas.

En uno de esos edificios abandonados estaban tirados varios gallos de pelea...

Ya no recuerdo como se llama este templo...

Y sigamos paseando por Irapuato y sorprendiéndonos con su arquitectura ecléctica.

Armonía con la naturaleza en Peralta, municipio de Abasolo, Guanajuato.

2012-01-11T17:17:00.000-08:00

En el artículo anterior te comentaba lo interesante que es la visita a la zona arqueológica de Peralta en el municipio de Abasolo en el estado de Guanajuato; de su fácil acceso y de eso que, desde mi óptica fue un gran acierto el que los arqueólogos que tuvieron a su cargo el rescate del sitio hicieron: dejar la vegetación del lugar. Los árboles y cactos que allí crecieron años antes de que se diera a conocer la antigua ciudad donde se asentó la cultura El Bajío, conforman un panorama espectacular.

Esta armonía que hay en el sitio entre los vestigios arqueológicos y los gigantescos pitayos, como el de la fotografía; los pitahayos, los huizaches, los mezquites y los casahuates, además de los agaves, estos últimos que fueron dispuestos en la zona de acceso le imprimen algo que solamente lo podemos describir como armónico.

El término huizache, huisache o güizache es un nahuatlismo que deriva de huitzizachi. El término es el nombre vernáculo que reciben en México varias especies de la familia de las fabáceas, subfamilia de las mimosoideas. También el mezquite viene del náhuatl, mizquitl.

Otra cosa común en la región es el Myrtillocactus geometrizans, es una especie fanerógama perteneciente a la familia de las cactaceas, con ese nombre tan extraño nos estamos refiriendo al garambullo. La otra planta que destaca es la Stenocereus queretaroensis es el nombre científico de otro cacto, el conocido como pitayo. Curioso ver que en su nombre científico la pitaya lleva implícito el nombre de Querétaro.

Hace poco, cuando visité la zona arqueológica de Peralta, me tocaron los últimos días de floración del Casahuate que son precisamente estas flores pentapétalas blancas. Estos árboles se mantendrán aparentemente secos, pero dentro de poco saldrán sus nuevas hojas, para la primavera estará nuevamente frondosos y, si hay lluvia en la próxima temporada se cuajarán de flores. Es por eso que pienso que éste sitio es ideal para, reposadamente, caminarlo, admirarlo y, si te es posible, integrarte a él por varios minutos, tal vez una hora en la que te dediques solamente a la apreciación... una especie de degustación visual... para mi fue de lo más reconfortante. Aquí la prueba:

La zona arqueológia de Peralta, otro de los secretos de Guanajuato.

2012-01-10T18:31:00.001-08:00

Hace más de dos años escribí un artículo que lo titulé "El secreto mejor guardado de Guanajuato" en el que me refería a Pozos como el pueblo abandonado por muchos años y que ahora estaba comenzando a resurgir para incluirse en las guías turísticas volviéndose un lugar importante para visitar. Esta vez incluyo un sitio más en el estado de Guanajuato que estuvo, efectivamente, como guardado en secreto y que ahora se nos presenta en toda su magnificencia, me refiero a la zona arqueológica de Peralta.

El acceso a Peralta es realmente fácil, tomando la carretera que va para Guadalajara, en el tramo Irapuato-La Piedad, veremos a unos 15 kilómetros el entronque que hace casi cruz, a la derecha rumbo a Cuerámaro; un poco más adelante a la izquierda está la señal, siempre en azul, como se marcan todos los sitios arqueológicos y de servicio en la carretera, que nos indica la desviación a Peralta. Esta es una de las carreteras estatales que conectan a Pueblo Nuevo con Huanímaro, justo en el kilómetro 14 es donde se ve la loma de un pueblo que se llama precisamente Loma de Peralta, allí nos bajamos del camión que tomamos en la Central de Autobuses de Irapuato y caminamos un par de kilómetros rodeando la loma, para llegar a la entrada de la zona arqueológica.

Es sorprendente para todos enterarnos que en el estado de Guanajuato, lugar asociado al arte colonial y a los pueblos mineros, existen varios sitios arqueológicos. En este mapa, teñido de azul por el motivo que ya sabes cual es, se les olvidó incluir uno: Chupícuaro, el que se ubica al sur este, por el rumbo de Acámbaro y Jerécuaro. Quizá no está anotado por ser esa la única referencia que teníamos de vestigios arqueológicos en el estado. Ahora son tres más los que están ya abiertos al público pues han sido objeto de estudio y su respectiva restauración: Plazuelas, Peralta y Cañada de la Virgen.

A quienes gustamos de caminar pausadamente, más si el aforo de visitantes es poco, por estos sitios que, en honor a la verdad, aquí en Peralta se ejecutó un estupendo trabajo; se vuelve una visita obligada. Su belleza es singular, pues el lugar elegido por esta ahora llamada cultura El Bajío fue el ideal para que desde la loma sea posible avistar buena parte del Bajío.

A unos 12 o 14 kilómetros de lo que fuera el núcleo central de esta ciudad pasa el río Lerma, nos estamos ubicando en una antiguedad de al menos 17 siglos, dado que Peralta floreció entre el año 300 y el 700 de nuestra era, mismo tiempo en el que Teotihuacán estaba en su mejor momento y ni que decir de varias de las ciudades Mayas. Y hago mención del río Lerma por una sencilla razón: la abundancia de agua que entonces había, consecuentemente las inundaciones cíclicas debido a las crecidas del río, así pues, el lugar elegido para construir esta ciudad fue el ideal, a una prudente distancia del agua.

El hecho de que Peralta sea dado a conocer nos viene a romper la idea que por décadas habíamos mantenido de que solo pueblos nómadas habían habitado la zona centro de nuestro país. Ahora sabemos que hubo un pueblo que se asentó en un sitio del que se pensaba nunca había sido habitado permanentemente y esto nos hace reescribir la Historia antigua del estado de Guanajuato y de la región del Bajío.

Se dice que la dimensión que tuvo en su momento de esplendor la ciudad de Peralta fue la misma que la de Teotihuacán, unas 150 hectáreas. De Peralta solo se conoce el 10% el resto se fue perdiendo a lo largo del tiempo por el uso agrícola que todo ese valle ha tenido.

La visita a Peralta fue para mi reconfortante. Los colores del otoño, ya casi invierno, armonizaban a la perfección. El sitio muy limpio, señalado lo suficiente para hacer el recorrido el cual es muy sencillo, es como caminar en una especie de 8.

Las primeras fotografías de este artículo son las que tomé al conjunto 2 al que se le conoce como Doble Templo y allí es donde encontramos la primera muestra que lo vuelve diferente a Peralta de los demás sitios arqueológicos: el patio hundido.

Este es el muro perimetral de ese patio hundido en su pared poniente. Sale de sobra decir que el recito está perfectamente orientado. Y hay algo que me gustó sobremanera en Peralta, la naturaleza y cómo es que se ha ido integrando a los vestigios o, dicho de otro modo, lo bien que pensaron los arqueólogos en dejar árboles y cactos en el lugar en donde decidieron crecer.

Aquí te dejo tan solo una muestra de lo que veremos mañana a profundidad, esa integración de naturaleza con la arqueología y, estando en el Bajío veremos lo habitual de la región: huizaches, mezquites, casahuates, pitahayos...

Este es el templo grande de los dos que conforman este cuerpo. La esquina apunta al sur-oriente.

Aquí vemos el patio hundido del conjunto 2. La escalinata central tiene orientación oriente-poniente; es decir, si la subiéramos estaríamos viendo al oriente.

Este detalle en verdad que tiene una belleza extraordinaria. La combinación de colores por el uso de las distintas piedras de la región nos dice de una cultura que muestra ya un refinamiento... por cierto, el que veamos este tipo de piedras no es de extrañarnos, ya que, no muy lejos de allí, unos 15 kilómetros hacia el sur-este encontramos el primer volcán de los conocidos como las Luminarias de Valle de Santiago.

Esta escalinata que resalta en su colorido se ubica en el templo menor, el que ve al sur, del conjunto 2.

Y esa línea Teotihuacana o Tolteca la vemos en cada uno de los ángulos del conjunto 2. Al fondo el espléndido Bajío.

Insisto, el manejo del color nos deja ver un gusto por lo estético...

Ahora ya estamos en el conjunto 1, el denominado Recinto de los Gobernantes, algo en verdad impresionante... esta escalinata mira hacia el poniente.

En este ángulo del conjunto 1, te darás cuenta del por qué caí en fascinación al caminar por la zona arqueológica de Peralta.

Estamos en el interior del Conjunto 1, al fondo vemos la plataforma central, redonda. Y surge una interrogante más ¿qué no nos habían dicho que solo el templo de Ehécatl era redondo? Aquí sobresale poco más de la mitad del círculo que se introduce en el patio hundido central, de enorme tamaño, por cierto.

Este es el pasillo por el que se accede al patio central. El patio de enorme tamaño está circundado por graderías, las ceremonias que allí se ejecutaron fueron, seguramente, espectaculares.

El patio hundido central viéndolo en su ángulo norte (izquierda) y poniente (derecha).

Hacia el poniente del patio hundido central encontramos otros tres patios de menor dimensión, también hundidos... ¿piscinas tal vez?

La plataforma principal, esa que es redonda...

Aquí vemos en su totalidad el Conjunto 2, la toma la hice desde el Conjunto 1.

Sorprendido y altamente gratificado acabé el recorrido por Peralta. Me voy de aquí con la idea de que debemos de reescribir la Historia antigua del centro de México...

Y regresamos y nos bajamos del tren de la nostalgia.

2012-01-09T20:00:00.000-08:00

Si sigues diariamente a El Bable sabrás muy bien que desde la Nochebuena nos subimos de pronto al tren de la nostalgia, todo comenzó con la canción emblemática de los setenta, esa de Donna Summer, luego abrimos El Álbum Privado y de allí comenzamos a hacer un recuento de los sitios conocidos que, gran cosa que en estos días me enteré, muchos de ellos fueron nombrados Patrimonio de la Humanidad. Hoy nos toca acabar con el tema y subirnos al tren, al tren que si hay algo en este mundo que me provoque nostalgia es precisamente eso: el tren.

Este es el artículo (post) número 1,112 si lo has leído El Bable de un año para acá, quizá no te has caído en alguno de los varios artículos sobre el tren, su historia y mis recuerdos. La razón es sencilla, los primeros 17 años de mi vida, los de formación, los viví a escasos cien metros de la estación del ferrocarril. El ruido de los vagones al pasar por los rieles lo tengo más que grabado, así también me pasa con el característico sonido del silbato que hace al anunciar que se va aproximando...

En alguna ocasión te conté cómo fue que aquella vez, hace muchos años vi una matanza de burros que fueron destrozados por el tren que iba a Valle de Santiago, el que se llamaba, casualidades de la vida, La Burra... ahora lo que vemos son los asaltos al tren, como por ejemplo esto que ves en la foto es cemento. Si te fijas bien al centro de esta vía no se ven los rieles y solo un polvo de color pardo. Es cemento que se fue tirando a lo largo de kilómetros y kilómetros pues al querer asaltar al tren dejaron abierta una de las tolvas que lo contenía y este fue el resultado...

Te conté también que era allí, junto a la oficina del Jefe de Estación, en donde hace mucho, cuando la gente tenía la sana costumbre de escribir cartas, iba yo, mandado por mi mamá a depositarlas al buzón y llevaba la consigna de gritar a donde iba la carta "porque si no lo haces no llegará" me decía ella, y yo gritaba el nombre de la población a donde iban. Regularmente a la ciudad de México y a Pensacola, en la Florida.

Y había algo que hacía en febrero, creo que esa era la fecha, luego del día de la Candelaria, cuando las peregrinaciones para ver a la virgen de San Juan de los Lagos regresaban a sus lugares de origen y la tradición marcaba regalar pitos de barro, sí, silbatos de barro, a todos los niños luego de cumplir la manda. Así que cuando pasaba el tren salían de las ventanas muchas manos que aventaban docenas de silbatos, la mayoría se quebraban, alguno que otro sobrevivía, esos fueron los "Pitos de San Juan"... algún día te contaré toda la historia...

Y siendo sinceros, luego de haber abierto el Álbum Privado te puedo contar cosas que salen de lo más profundo de las intimidades... como que aun el día de hoy, regularmente corto camino cuando voy por el rumbo de la casa de mis padres a lo largo de la vía, normalmente no hay gente y en muchas ocasiones me tocar ver pasar el tren con todo su cargamento de productos químicos, de contenedores asiáticos, de vagones canadienses y norteamericanos, de centroamericanos viajando de "moscas" a la frontera y de autos recién salidos de la fábrica... y todo el ruido que eso produce me transporta en el tiempo y me hace llorar. Es algo incontrolable, llorar cuando pasa el tren en su largo convoy.

Así pues, montado en este tren nostálgico me bajo en el kilómetro 332.5 que es donde se ubica, en lo que fuera el Ferrocarril Central Mexicano, la estación de Salamanca y volvemos a la realidad, volvemos a nuestro país... volvemos para seguirnos deleitando la pupila con las mil maravillas que nos faltan por ver en los próximos tres años... digo mil considerando que en tres años son al menos mil los artículos que se pueden publicar, uno al día...

Esto no es precisamente una promesa, pues nuevamente me enfrento a una mudanza más, a empacar, esta vez no con tantas cajas, para desplazarme... como las condiciones no son las más favorables, quizá no pueda publicar diariamente en los próximos días... como quiera, la meta está trazada, tres años más de El Bable, con sus respectivos mil artículos más, de los cuales ya llevamos avanzados 112... nos faltan 888. Bonito número, diría el Amo del Bable que era muy aficionado a jugar a la Lotería...

Verás aquí residuos tóxicos, el amarillo y el blanco... esto es habitual por el rumbo de la zona industrial de Salamanca, es decir, el nor-oriente, donde se ubica la Refinería...

Aquí los residuos son más que notorios, son esas espumas amarillas que parecen espuma de coca-cola, con la que aislan ciertas tuberías y luego las revisten de aluminio... hasta aquí llegaron.

Estas, por si no vives cerca de una vía, estas son las señales que se colocan para indicar como está dispuesto el cambio de vía...

Este tren carga puras tolvas con productos químicos.

Y estos contenedores son los rentados a Pemex para transportar, en este caso el combustóleo.

Contenedores que van a Manzanillo para de allí salir a Hong Kong... o viceversa.

Estos anuncios, como lo notarás, son recientes, y se pusieron a consecuencia de la cantidad de asaltos que se dan a los trenes.

Esta foto le hará pensar muchas cosas a Bob Mrotek, lector a quien agradezco su asesoría en el asunto ferroviario, pues en este cruce de la calle Emilio Carranza se verán una serie de anchos de vía que bien pueden ser objeto de todo un estudio. Y si te fijas al fondo se ve amarillo, ese fue un asalto al tren que cargaba maíz...

Y este es el lado triste que ahora hay en las vías cuando cruzan por las poblaciones. El que ves parado a la mitad, es un migrante, quizá hondureño, salvadoreño, tal vez guatemalteco. Eso ahora es cosa de todos los días, ver uno, dos, tres, una familia entera en ocasiones, solicitando ayuda para comer, pues van en eso que ellos llaman "la bestia" rumbo a los Estados Unidos, dicen que allá vivirán bien...

Y esta es nuestra triste realidad... lo que fuera, y sigue siendo, el patio de maniobras se convierte en basurero... ni hablar, ya nos bajamos del tren de la nostalgia y estamos pisando el suelo, el piso de la realidad.

Kairouan, Patrimonio de la Humanidad. 40 Aniversario del programa.

2012-01-09T07:57:00.000-08:00

Estaba a punto de cerrar el Álbum privado del Bable pero apareció algo que, indudablemente, será interesante incluir ya que este sitio pertenece a los sitios Patrimonio de la Humanidad que UNESCO ha ido seleccionando a lo largo ya de 40 años. Efectivamente, este 2012 se cumplen las primeras cuatro décadas de que se han iniciado a recuperar las obras artísticas y culturales más importantes de la humanidad. Estamos ahora en Túnez, al norte de África.

Desde que comencé El Bable lo hice con el propósito de recuperar y difundir lo que, dentro de mis posiblilidades he ido conociendo en México. Este paréntesis que abrí en donde han aparecido sitios de otros países del mundo no hacen la menor mella en mi nacionalismo, por el contrario, lo reafirman y nos dan una visión más solida de lo que tenemos. Por ejemplo esa influencia que a España llegó y que de España nos trajeron y que es la árabe. El punto amarillo que ves casi al centro del norte del continente africano es la ubicación de la Gran Mezquita de Kairouan.

Kairuán, Kaïrouan, o Qayrawan (en árabe: القيروان). El nombre tal vez confunde por sus formas de escribirlo y de pronunciarlo pero, para hacerlo más fácil digamos que se pronuncia en español como Kairuán. Es una de las ciudades más antiguas del mundo árabe, se fundó en el año 50, según lo marca el calendario islámico, que corresponde al año 675 de nuestro calendario, 5 años después de que los árabes expandieron su imperio hacia el Magreb, es decir, hacia el occidente.

Es por esa razón que la Gran Mezquita de Kairouan se consideró durante mucho tiempo uno de los lugares más importantes del Islam, un lugar sagrado, el cual era (y sigue siendo) encabezado por La Meca y Medina. Luego se agregarían Jerusalém y Kairouán a esa lista de lugares de gran importancia religiosa.

Lo que allí encontramos es un edificio que nos muestra todas las características del mundo árabe: arcos, cúpulas, azulejos y elaborados trabajos en estuco en los que, solo se muestran formas geométricas dado que para el Islam está prohibido hacer representaciones de la figura humana y en general de elementos de la naturaleza pues tampoco aparecen animales ni árboles en sus diseños, todos ellos son siempre formas geométricas solamente.

El acceso al lugar está permitido para los turistas pero no a las salas de oración, para hacerlo hay que vestir una especie de caftán que tiene su nombre específico, pero no lo recuerdo... también tengo la duda si fue en este lugar al que pudimos entrar... recordemos que fue en 1994 cuando anduve por allá.

Apreciamos que la aquitectura árabe sufrió una influencia griega, vemos como las columnas son del orden corintio, el cual le imprime una elegancia única. Y ese es el punto al que quiero llegar en este viaje virtual, al darnos cuenta de que los estilos reinantes en México, eso que es la arquitectura virreinal que tanto nos sorprende en nuestro país, es consecuencia de una serie de invasiones físicas y culturales que se han dado a lo largo de la historia de la humanidad.

El minarete o alminar "que sirve para llamar a los fieles a la oración, está constituido por tres niveles decrecientes, el último piso se termina en una pequeña cúpula. Su altura total es de 31,5 metros, por su paso imponente, domina toda la ciudad. El minarete está construido sobre una base cuadrada de 10,5 metros de costado y se encuentra en medio de la fachada norte de la mezquita. El alminar de la Gran Mezquita de Kairuán, iniciado por el gobernador Umayyad Bishr Ibn Safouan hacia el año 725 y completado por los príncipes Aglabies en el siglo IX, es el más antiguo del mundo" (Wikipedia dixit).

Y caminando por la población vamos encontrando una serie de detalles que nos dejan ver, en buena medida, esas influencias que fueron pasando de pueblo a pueblo y que, corregidas y aumentadas nos llegaron a México. A la derecha se ve la muralla que rodea la población a la izquierda uno de los callejones, cosa habitual en todas las ciudades antiguas de Túnez y Marruecos.

Notamos aquí lo que es la moderación en las tradiciones, ya que las mujeres van descubiertas del rostro y con túnica que les de a media pierna, cosa que en otras latitudes están prohibidas.

Algunas de las poblaciones conservan todas las murallas originales, en otras se han ido reconstruyendo, en las que han crecido, esas partes amuralladas quedaron atrapadas por el crecimiento... algo así como ir a los centros históricos en las diversas ciudades que en México, también son parte del Patrimonio de la Humanidad.

Y el estilo se conserva, este es un hotel, no recuerdo cual de ellos, pero vemos claramente lo que es la arquitectura del mundo árabe ya traducida a los conceptos de funcionalismo actual.

Arena, esporádicas palmeras, panorama siempre seco, pueblos amurallados, una linea en la que destaca siempre el minarete y las cúpulas... eso será siempre lo que veremos al dejar las ciudades y meternos a los pueblos de Túnez...

Y será bueno reflexionar eso que tanto nos gusta en El Bable, especialmente ahora que hicimos una especie de recapitulación de los lugares que hemos tenido la oportunidad de conocer en otras latitudes y que nos han sorprendido pero que han sorprendido a todo el mundo y que por ello se están ahora celebrando los 40 años de la creación del concepto Patrimonio de la Humanidad.

Si te interesa empaparte en el tema del Patrimonio de la Humanidad, entra en el sitio oficial de WHC (por sus siglas en inglés de World Heritage Center) de la UNESCO y te darás cuenta de la cantidad de sitios que están incluidos en el programa así como de los criterios que se han establecido para las nominaciones... la mayoría está en inglés.

Paseando por el Sahara en Túnez, África.

2012-01-08T17:07:00.000-08:00

Estamos ya a punto de cerrar el álbum que hace un par de semanas abrimos. Nos hemos ido a emblemáticos lugares, a cual más interesante el uno del otro y ahora nos vamos a uno muy remoto, quizá el más remoto en el que he estado en mi Historia personal. El país es Túnez y la zona es la sur. Allí paré por tres meses, la temporada larga en Hammamet, un poco al norte y una temporada corta en la isla de Djerba, esto me dio la oportunidad de conocer casi todo el país. Lo que hoy veremos es, en buena medida el recuento de esos meses.

Para mí Túnez fue uno de los viajes más interesantes debido a que, en Europa y Sudamérica se ven maravillas, de eso no hay duda, en el mundo occidental nos cambia solo el principio, mientras nos adaptamos al uso horario, pero llegar a un país musulmán implica el cambio de muchas cosas, y eso, teniendo en cuenta de que Túnez es un país muy abierto al mundo, aquí no había extremismos, como quiera, la lengua, los horarios, la escritura y, en general, el ritmo de vida era otro; en Túnez implicó aprender muchos modos de comportamiento para poder andar por ahí sin problema alguno.

Sorprendente fue llegar a un país que en realidad vive del turismo. Si consideramos su extensión, su población y el número de turistas que llegan anualmente, estamos ante una verdadera potencia. En el aeropuerto de Monastir, eran cientos de autobuses los que se aprestaban a recibir cada día una oleada enorme de turistas, estamos en pleno verano, la temporada de mayor afluencia... el calor era tolerable, lo único extraño fue el día que me tocó el sirocco, ese viento que cargado de polvo del desierto cubre las ciudades; por lo demás todo fue tranquilidad y cada día más interesante que el anterior.

Estamos aquí en una zona llamada Tamerza. Un auténtico oasis de palmas datileras que aparece al inicio del desierto. Digo que al inicio considerando que, fuera de la zona costera donde se ve algo de verde, el resto es arena, arena y más arena, así que, encontrar de pronto una zona verde era algo sorprendente...

Por toda esta región oirás, como turista, algo continuamente, que por aquí fue donde se filmó la película Star Wars... algo de llamar la atención, pero, si apuntamos hacia nuestro país, cuando estamos en Puerto Vallarta, tarde que temprano oiremos sobre la filmación de La Noche de la Iguana... no hay gran diferencia.

Tamerza fue un antiguo asentamiento romano, su importancia estaba en que por allí siempre hay agua. El lugar fue abandonado luego de que fuera inundado por una crecida de esa especie de río que por allí hay. En las siguientes fotografías verás como la sabiduría de la naturaleza no olvida que el agua es necesaria en todos lados y como, de pronto surge en mitad de los 50 grados centígrados habituales de la región...

Ahora vamos cruzando el llamado Chot El Djerid, chot quiere decir lago, es un lago salado. En esta especie de canal que va al lado de la carretera podemos notar, por lo rojo de su agua la elevada concentración de sal, y a los lados, eso blanco que se ve es precisamente la sal.

Ahora estamos en Medenine, más al sur, pero cercanos al Mediterráneo y a Libia, lo que vemos son las Ghorfas, unas especies de trojes del siglo XVII en donde se almacenaban granos. Aquí nuevamente volvemos a oír la constante del lugar, la filmación de Star Wars.

Ir a los países del mundo árabe implica, entre otras cosas, aprender una buena cantidad de palabras, por ejemplo lo que vemos ahora en este conjunto de ghorfas, nos da la idea de lo que es un Ksar. Te recomiendo entres en los enlaces para que tengas una mejor idea de lo que te voy contando.

Si has recorrido México en su zona rural, guardando las debidas distancias, a momentos no sentirás mucha diferencia al estar en Túnez. Por un lado es la mezcla de razas. Así como nosotros tenemos de dulce, chile y manteca, por esos rumbos es igual. A mi de pronto me daba la impresión de andar en Veracruz, al ver a la gente y al andar por las calles, la verdad no sentí mucha diferencia. Continuamente me hablaban en árabe, pensando que yo era de allá.

Como aquí. Esta calle cercana a esas antiguas trojes, es donde se pone el mercado, al fondo alcanzamos a ver el minarete de la mezquita. Si quitamos el letrero en árabe que se ve a la izquierda, no creo que exista gran diferencia con cualquiera de los pueblos que por acá tenemos en México...

En este pueblo tan apartado y ya metido en el desierto, el comercio tradicional se da con facilidad. Este es un mercado de especies, cosa importantísima en la dieta tunecina y en general de todo el mundo árabe. Granos y especies se venden aquí, es de lo más reconfortante pasar frente a ellos pues, además de ver el colorido los aromas que despide son fantásticos.

Ahora estamos en un lugar ligeramente más al norte, cercano a la ciudad de Sfax, el sitio arqueológico se llama El Djem. En este sitio nos llevamos la enorme sorpresa de encontrar un anfiteatro que en términos de monumentalidad adquiere el tercer o cuarto lugar de todos los construidos en el Imperio Romano.

El anfiteatro de El Djem adquirió el título de Patrimonio de la Humanidad en 1979. Fue construido en el siglo III y su aforo era de 35 mil espectadores.

Para que no tengas confusiones, en árabe la J así como nosotros la pronunciamos se hace más suave al anteponer la D, así toda palabra como El Djem o Djerba, se pronuncia El Jem o Jerba, pero recuerda, con la J suave.

Dentro de las particularidades del país era que todo aquel que me preguntaba mi nombre y se los decía, me miraban como extrañados y me decían: no, tu te llamas Alejandro. ¿Motivo? que en ese momento una de las telenovelas de Televisa estaba de gran éxito: María la del Barrio en donde el personaje masculino se llamaba Alejandro precisamente, por consecuencia todo mexicano, de los pocos que por allá aparecían, se deberían llamar Alejandro. ¿Otro personaje conocido de nuestro país? Hugo Sánchez. (Recueda, yo fui en 1994)

Nuevamente enfilamos al sur, a un sitio llamado Chenin, lugar constuido en el siglo IX por los pobladores del desierto, los bereber que no querían tener contacto alguno con otros pueblos. Lo que ahora vemos son las ruinas de esa ciudad, la cual tiene la peculiaridad de estar constuida en laderas muy escarpadas y de difícil acceso.

Una vez iba de un pueblo a otro en un servicio que hay, igual que en Estado de México, en donde aparecen taxis colectivos que van de pueblo en pueblo... pero en esa ocasión era un viernes. De pronto el taxista se paró en mitad de la nada pues era el momento del Salat del mediodía, puso una alfombrilla y comenzó a hacer todas sus oraciones. A eso medio me había acostumbrado pues tanto en la radio como en la televisión cortaban la programación a la hora de los rezos.

Y finalmente llegamos a Matmata, otro impresionante sitio bereber en donde las construcciones se han hecho en el interior de la tierra, luego de dexcavar. Se les considera una especie de modernos trogloditas... nos quedan muchos sitios por ver en este país que si bien no es de mucha extensión, si nos ofrece una infinidad de cosas a cual más interesante. Hammamet, Douz, Kairouan, Tozeur... pero creo que eso será en otra ocasión que vuelva a abrir el Álbum privado de El Bable...

Así era Londres en 1975, 37 años antes de la Olimpiada de 2012.

2012-01-07T07:12:00.000-08:00

Los fines de semana y las tardes fueron los días en que pude conocer la capital inglesa. Era un abanico de oportunidades tan grande que no sabía por donde empezar, así que, lo mejor era tomar las habituales guías que nos dicen cuales son los edificios más emblemáticos que hay en la ciudad y, en el Tube, desplazarnos al centro, a la City of Westminster, como se llama y comenzar a caminar y caminar y caminar y esto que ahora veremos son puros recuerdos de lo que vi en aquel verano de 1975 en la impactante ciudad de Londres.

En esa época, los setenta del siglo XX, aun no se implementaba el concepto de Patrimonio de la Humanidad, sería hasta la década siguiente. Uno de los edificios que obtendría el nombramiento en 1987 sería éste, mejor dicho, todo el conjunto de Westminster. Lo que vemos es el famosísimo Big ben, el "Gran Benja" que en realidad se llama La Torre del Reloj, su estilo es el gótico victoriano, su altura 96 metros... nótese la precisión inglesa, la foto la tomé a las meras doce.

¿Concibes una visita a Londres sin ver el Palacio Real y todo lo que allí sucede? pues igual pensé, así que, aprovechando uno de esos fines de semana nos pusimos de acuerdo para esperar el cambio de guardia y ver todo ese auténtico y emblemático espectáculo.

Ahora vemos la Torre Victoria de 98.5 metros de altura, forma parte del conjunto de Westminster también.

Ahora entramos a la Catedral de San Pablo, allá se le conoce solo como Saint Paul o St. Paul Cathedral... veremos algunas fotos más de su interior.

Esto no lo recuerdo, lo que me llamó la atención es el contraste en las construcciones, creo que es por el rumbo de la Plaza Trafalgar.

Y esta es la Trafalgar Square, o Plaza de Trafalgar, la columna se levantó para honrar a Nelson luego de su muerte en la batalla que lleva el mismo nombre, cosa importante en la Historia inglesa ya que había el riesgo de que las islas británicas fueran invadidas por Napoleón y, consecuentemente, todas las posesiones que ellos tenían pasarían al poderío Frances.

Esta es la Abadía de Westminster, notarás lo que era en ese tiempo, antes de que se desarrollara el concepto de Patrimonio de la Humanidad y lo que es ahora. Seguro que la viste en abril pasado cundo la boda real que tanta atención captó. Su estilo es gótico inglés, se comenzó a construir en 1245, no se concluyó hasta 1517. Aquí te darás cuenta por qué la Catedral de Salisbury es tan importante arquitectónicamente, ya que se levantó en tres décadas, aquí se llevó 272 años su conclusión.

Frente a la Abadía se encuentra este edificio, no he logrado identificar cual sea y para que es utilizado...

Y entre la Abadía de Westminster y el edificio no identificado, se levanta esta columna dedicada a San Jorge cuando está venciendo al dragón. Este santo fue destituido, por así decirlo, en 1969 por el papa Paulo VI en toda una controversia de que si era o no santo y que si fue o no leyenda, el de San Jorge fue de los principales capítulos de la Leyenda Dorada.

Ahora estamos frente al Palacio de Buckingham, solo que a mí, más que interesarme la monarquía, me llamaban la atención los tan característicos taxis que por allí circulan, los llamados Black Cabs.

Ahora vemos completa la columna de la Plaza de Trafalgar, coronada con la estatua del almirante Horatio Nelson. Al fondo el Big Ben.

Un detalle dentro de la Catedral de san Pablo... El Bable tenía, desde entonces, la misma tendencia fotográfica... estaba en ciernes.

Detalle hacia el altar mayor, siempre dentro de la misma catedral. Antigua es, se comenzó a construir en 1676, notarás en el enlace que aquí está, que si comparamos con alguna de las principales catedrales de México, construidas casi contemporaneamente, vemos la enorme diferencia en sus estilos.

Fue en esta Catedral donde se dio la otra boda real que conmocionó a las revistas del corazón, cuando Carlos y Diana se casaron.

Este monumento me impresionó y más aun me impresiona ahora ver la fotografía que se ha conservado tan bien, luego de cuatro décadas y con el tono verdusco que ha ido adquiriendo aun más. Se trata del monumento a Charles Cornwallis dentro de la misma Catedral.

Esta bandera no se a quién perteneció pero dentro de la Catedral y también en la Abadía existen muchas banderas, todas con una profunda historia. Ahora sigamos el tour por las calles de Londres en donde veremos la vida cotidiana tal y como era hace ya cuatro décadas... recuerda, son fotos de 1975... ya llovió (y hubo huracanes).

No había mortal alguno que llegara a Londres y se fuera a plantar con toda su humanidad a Picadilly, más concretamente a sentarse a ver pasar la vida en la fuente a Eros del Picadilly Circus.

Uno de los grandes atractivos de la plaza, aunque no lo creas, era que los edificios que la rodean estaban cubiertos por publicidad. Claro, allí estabas en el centro de toda la acción nocturna, de teatros, de pubs, de restaurantes, y muy cerca de la Carnaby street, la que era la verdadera meca de todo joven que quería tener un souvenir con la bandera inglesa tan de moda entonces.

Podrás notar como se concentraba la gente en rededor de la plaza... y ni que decir de los autos "último modelo"...

Ahora estamos en la Regent Street, un sitio altamente comercial y altamente caro también.

Era mi época en la que yo quería vivir en el mundo de la aviación (por eso fue que estudié Turismo) y todo lo que reflejara algo de ella me atraía, como este discreto anuncio de British Airways...

Y ni que decir del exótico logotipo de la Singapore Airlines...

Algo que me llamó muchísimo la atención en ese tiempo y en esa ciudad, eran los aparadores, en los cuales, no importa lo que se vendiera, siempre estaba todo diseñado, acomodado, la estética ante todo...

Ahora nos vamos a Kings Road... yo viví allí, en esa calle tremendamente fresa, esto sería como comparar con alguna de las calles comerciales de Polanco en la ciudad de México. La chica, evidentemente inglesa por el color de su cabello, va ataviada a lo más actual en ese momento.

Y los camiones eran todo un alucine, claro es que cada que me subía a uno de ellos me iba en la parte alta...

Un Bobby haciendo su rondín por Kings Road... en ese sitio me sentaba a ver pasar el mundo, era un gran viaje...

Esta foto debí haberla acomodado arriba, pero ni hablar... se trata del Marbel Arch, un arco conmemorativo que estaba a la entrada de Buckingham Palace, fue movido cuando la ampliación del palacio y lo colocaron en un ángulo del Hyde Park, cerca de Oxfor Street. Te sugiero entrar en este corto enlace para que veas la historia que guarda.

Otra toma en Kings Road, en donde el último grito de la moda se veía: zapatos de plataforma, pantalón campana o pata de elefante, esta chica con blusa ombliguera seguramente causaba sensación... hace ya casi 40 años, conste.

Ahora nos vamos a Oxford Street, notarás que es un día regular y el habitual agetreo de la ciudad... nuevamente notamos la moda del momento.

Ahora estoy ante un gran problema. No se a que monumental templo corresponde este decorado, Es una maravilla gótica pero ¿de dónde? no tengo la menor idea pues los negativos no estaban precisamente en orden ...

Un acercamiento a la parte central de ese extraordinario altorrelieve del Padre Eterno, las cabezs que se ven abajo son las de los apóstoles... ¿en dónde será?

Una vista a la que creo es la Terminal 3 del aeropuerto Heathrrow de Londres...

Y el habitual panorama inglés, una vez que concluye el corto verano que tienen... este sábado 7 de enero para mi ha sido todo un viaje en restrospectiva... una auténtica maravilla.

Epifanía: la manifestación de los Santos Reyes en la Catedral de Colonia, Alemania.

2012-01-06T04:32:00.001-08:00

6 de enero, día de los Santos Reyes, día de la Rosca, final de nuestro largo maratón ya institucionalizado que abarca todas las festividades de fin de año. Para hoy tenemos al menos una buena docena de ideas que comentar, espero no confundirme y, sobre todo, no confundirte. Seguimos con el álbum nostálgico abierto y hoy brincamos por tres continentes en tres fechas muy distintas... esto del número tres será algo por demás emblemático y presente el día de hoy pues son tres los Reyes Magos, o Santos Reyes o Magos de Oriente, tres formas de nombrar a esos tres caballeros... ¿o camelleros?: Melchor, Gaspar y Baltasar. La foto es en un oasis del desierto del Sahara tomada en agosto de 1994.

El tres, en la religión Católica, encierra un simbolismo muy fuerte. Quizá sea el número más importante pues el 3 es la representación de la divinidad, es el triángulo apuntando al cielo. Triángulo que, a lo largo de varios siglos se le incluía un ojo central que "todo lo ve", se decía entonces. El día de hoy más que celebrar a los Reyes Magos estamos celebrando la Manifestación. Y al hablar de manifestaciones volveremos a usar el número 3 ya que fueron tres las manifestaciones que El Señor tuvo: La Epifanía, su Bautismo y Canná.

En esta foto y en la anterior y en las TRES siguientes verás el mismo oasis en la población más lejana y ya metida en el Sahara tunecino, se llama Douz. Creo que al ver ésta parte del mundo bien embona en la idea que tenemos de los Santos Reyes, eso de que iban en camellos a través del desierto, solo que, siendo lógicos, no irían por el Sahara, sino por el desierto de Arabia, rumbo a Belén. Pero... Si iban por el desierto, claro es que tendrían que ir en camello, dudo que un elefante resista una jornada sin agua a temperaturas extremas. Entonces ¿por qué, además de un camello, nos representaron a los Reyes en un elefante y un caballo?

Bien sabemos que la religión Católica y, sobre todo, las tradiciones que a nosotros nos llegaron, han sido tomadas y retomadas de civilizaciones más antiguas, se han ido adaptando a través del tiempo y han ido adquiriendo simbolismos acorde a la época en que se va viviendo. Una cosa tan sencilla es lo que hoy experimentamos: la misa de Epifanía que debería celebrarse hoy, 6 de enero, día importantísimo, por cierto, en la iglesia Ortodoxa; ha sido trasladada al siguiente domingo con la evidente razón de que en la actualidad eso de las fiestas de guardar, ya no aplica. (Antes el día de hoy estaba catalogado como: "Doble de 1ª Clase, con Octava".)

Tenemos pues, que los Magos que menciona Mateo (2: 1-12) en su Evangelio "Nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, unos magos que venían del Oriente se presentaron en Jerusalén." Esto nos lo explica el padre Juan Croisset (SJ) de la siguiente manera: "Los orientales llamaban Magos á sus doctores, como los hebreos los llamaban escribas, los egipcios profetas, los griegos filósofos, los latinos sabios, y esta palabra Mago, en lengua persa, también significa sacerdote. En todas partes los respetaban sumamente los pueblos, teniéndolos por depositarios de la ciencia y de la religión".

El asunto de incluir tres razas y tres animales distintos a los Magos, que se volvieron Reyes , segúnla tradición, comienza quizá en el siglo VI. Es en Rávena, Italia, donde se ubica la primera representación de ellos. En ese entonces el mundo se dividía en tres regiones: Europa, Asia y África, con esta idea se les dieron nombres y características genéticas distintas a cada uno de ellos: el viejo, blanco, representando a Europa: Melchor, montado en un caballo. El maduro, entre moreno y amarillo, representando a Asia: Gaspar, montado en un camello y el joven, de raza negra, representando a África montado en un elefante. Los regalos, bien lo sabemos. Oro, incienso y mirra. Los dos primeros elementos los conocemos, no así la mirra, la cual, entre otras funciones, servía para embalsamar cuerpos.

Una vez alguien, un anónimo, me dejó un comentario que me tiene intrigado. Me decía que si Tezcatlipoca se volvió la representación de Jesucristo y Bartolomé la de Xipe-Tótec, que si sabía a quienes del panteón azteca habían venido a suplantar los Reyes Magos... la duda la tengo aun. Lo que sí tengo bien claro es que hace muchos años, cuando era niño y la idea del Santa Clós aun no llegaba a México, o no había proliferado aun, los regalos que a mi me daban era este día precisamente consistían en TRES cosas, una: zapatos, dos: galletas y tres: un juguete. Pero ¿por qué dejar un zapato para que los Reyes colocaran sus regalos? Imagina a un Santo Rey dejando el regalo debajo de estas botas ahora de moda.

Resulta que en el siglo XV había ya la tradición en la actual Holanda de llevar, en el mes de diciembre un zapato a los templos católicos, esto para que la gente rica colaborara para que los niños no muy afortunados tuvieran el dinero para comprarse algo... Holanda, es decir, los Países Bajos, fueron parte del Imperio Español durante algún tiempo, que era cuando los conquistadores españoles estaban ya asentados en México y trajeron para acá sus tradiciones que no eran precisamente originales de España, sino ya una serie de mezclas entre distintas culturas y épocas que hablar de sincretismos en este caso no aplica... como quiera, aparece allí esa costumbre del zapato... estas cajas de galletas son mi autoregalo de Reyes, pues no concibo el 6 de enero sin atiborrarme de galletas... mera tradición y un poco de nostalgia.

Y cambiamos... te dije que sería al menos una docena de ideas en el escrito de hoy, día de los Reyes Magos. Ahora estamos en Colonia, Alemania; y estamos ante un portento de arquitectura gótica: la Catedral de San Pedro y Santa María, mejor conocida como Catedral de Colonia o por su nombre en alemán Kölner Dom.

La construcción de esta monumental obra comenzó en 1248, hubo necesidad de que pasaran poco más de seis siglos para que fuera terminada, exactamente 632 años. Está considerada como la obra máxima del gótico alemán y fue por muchos años el edificio más alto de todo el mundo. En la actualidad cuenta con una campana de descomunal tamaño que la hace ser, a esa campana de "Pedro el gordo", como se le nombra, la más grande de todo el mundo.

La catedral sufrió daños, al igual que toda Alemania, durante los bombardeos de la II Guerra Mundial, décadas más tarde comenzó a ser restaurada y fue incluida en la lista de obras del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en 1996.

La razón por la cual traigo a colación este hermoso edificio que pude conocer en 1994, cuando venía ya de regreso a México y me hice una escala de varias horas con el objetivo primordial de conocerla, yo viajaba a Dusseldorf, lugar en donde se ubica un aeropuerto de vuelos charter, pero, ho maravilla, la estación del tren en Colonia está a una cuadra de la Catedral, así que la pude visitar y me quedó tiempo para conocer una pinacoteca que está detrás del gótico edificio y caminar un poco a la vera del Rhin. Pero... ¿por qué saco estas fotos de Colonia hoy 6 de enero?

El río Rhin cruzado por un enorme puente del ferrocarril, creo era cuatro vías las que allí hay...

Era ya noviembre cuando pasé por Colonia, el frío era insoportable para mí, a pesar de que llevaba una chamarra con relleno de plumas... recuerdo no dar crédito cuando me topé en la calle con un muchacho que paseaba en camiseta... supongo estaba haciendo su servicio militar, por el pantalón verde y las botas que llevaba... pero solo con camiseta! estábamos como a 6 grados!

Y luego vi, en un baño público a una persona que se estaba rasurando, sin jabón y con agua a punto de congelación. No daba crédito a eso... pero no nos desviemos, estamos en el día de los Reyes Magos o Santos Reyes, como los gustes nombrar y...

Y nada, que en la Catedral de Colonia es donde se conservan las reliquias de ellos tres. Fue en el año de 1164 cuando fueron trasladadas de Milán, Italia, a Colonia, Alemania; y allí es donde las podemos ver actualmente...

Arte Gótico en Salisbury, Inglaterra.

2012-01-05T07:02:00.000-08:00

Seguimos con las fotos de tono verdusco creado a lo largo del tiempo que estuvieron almacenadas, ya 37 años. Estamos ahora en Salisbury, Inglaterra; la ciudad medieval cercana al impresionante sitio arqueológico de Stonehenge. En una de las últimas fotos de ayer veíamos como en la verde planicie surgía de pronto una aguja y ahora, seguiremos viendo esa aguja, esa torre que apunta al cielo pues se trata de la más alta que hay en Inglaterra y domina siempre el paisaje de la región, se trata de la Catedral de Salisbury.

En Salisbury encontramos varias cosas, la primera es, indudablemente, la Catedral de la Santísima Virgen María, construida en el siglo XIII y considerada uno de los mejores ejemplos de la arquitectura gótica inglesa. La catedral fue originalmente dedicada al culto Católico. Bien sabemos que Enrique VIII decidió separarse del dominio ideológico de El Vaticano y fundó otra iglesia, la Anglicana, culto al que desde entonces, 1536, está Catedral de Salisbury está dedicado.

De la visita que hice recuerdo poco, ahora que estoy recuperando las fotografías me doy cuenta de lo interesante que es esta ciudad y seguramente lo mucho que ha mejorado en estos ya casi 40 años. Vemos aquí un arco medieval, me atrevería a pensar que esa era una de las entradas a la población que, seguramente, estuvo cercada; como era habitual en el medioevo.

Notamos aquí, además del paso del tiempo, los contrastes en los estilos arquitectónicos. Estos mucho más modernos, seguramente de la post guerra.

Ahora observamos la moda imperante... es curioso ver estas fotos que tienen ya unas décadas encima y notamos como el cabello, la ropa y hasta la actitud han ido cambiando. Lo más interesante aquí es ver las construcciones en esta que era una calle altamente comercial, todo cerrado, era domingo, eso sí lo recuerdo bien.

Esta es una auténtica joya medieval, se trata del mercado. En este punto, dentro de esa bóveda exagonal se ubicaba el mercado. En la actualidad se le denomina Poultry Cross.

En Salisbury encontramos algo muy interesante y agradable. Son varios los ríos que pasan por allí. Consecuentemente el uso de la palabra avon es algo regular, esto debido a que en la antigua lengua celta Avon quiere decir río y nosotros lo asociamos con la firma de cosméticos. Es como cuando llegamos a Extremadura, en España y vemos que muchos toponimios son Guadal, río en árabe. Para ver algo de los ríos avon, entra aquí.

Bien interesante y muy agradable es ver como, aun en la modernidad, los estilos autóctonos se siguen respetando, como en este edificio de manufactura reciente, tal vez de 1950-1960, el uso de materiales y, sobre todo, el diseño es netamente regional.

Un servidor, uno de los ríos y la torre de la catedral de Salisbury. ¿Cuál de los cinco ríos será? Leo en Wikipedia: "La ciudad se encuentra en la confluencia de cinco ríos: el Nadder, el Ebble, el Wylye y el Bourne que son afluentes del quinto río Avon (la palabra celta para 'río') que desemboca en el Canal de la Mancha Christchurch, Dorset".

Algo que ahora lo hubiera disfrutado mucho sería caminar por el enorme jardín, una especie de atrio arbolado que hay en torno a la catedral. En esta fotografía podemos ver en su totalidad la torre, la aguja que corona a la Catedral de la Santísima Virgen María, 120 o 125 metros, tiene de altura.

Y un río más. Notarás claramente que estamos en pleno verano. El agua, recuerdo, era limpia. Me parece sumamente curioso ver esta fotografía en donde aparece este pescador ribereño.

Y llegamos al punto más interesante de Salisbury, su catedral gótica. La construcción de este edificio tiene varias particularidades, una, su ubicación, ya que en la época se estilaba siempre construir en las partes altas, especialmente si desde allí se podía dominar un valle. En el caso de Salisbury no fue posible dado que es una llanura en extremo plana. 1220 es la fecha de inicio de su construcción.

La catedral se encuentra aislada en una extensión de terreno de césped, lo que favorece la impresión del conjunto. La planta de la catedral tiene forma de doble cruz, con una longitud de 142 metros, presenta tres naves cubiertas con arcos de crucería, las naves están limitadas por el transepto mayor, con una longitud de 61,5 metros, cubierto también con arcos de crucería, tras el transepto mayor se encuentra el pequeño coro, el transepto menor, el presbiterio y la cabecera, que de una forma plana, habitual en la arquitectura gótica inglesa. Destacan también las construcciones anexas al templo del claustro y la sala capitular, con forma octogonal y gran bóveda sostenida por una única columna central. (Wikipedia dixit).

Este es el acceso principal la catedral. Tiene un nombre específico, no es Nartex, es es al interior del recinto, en cambio, este que es al exterior se llama... ¿alguien que me pueda auxiliar en esta palabra? Mientras sucede, te dejo unas fotos más... al final van dos que tomé de Wikipedia solo para que veas con claridad y definición el trabajo artístico de este sitio tan interesante.

Ni idea tengo de quién podrá ser esta momia.

Stonehenge: el monumento de la Edad de Bronce, 3100 a.C.

2012-01-04T03:43:00.001-08:00

Ya estamos a 4 de enero de 2012, la nostalgia, en mi caso llega al pináculo, al momento de mayor excitación debido a que, casualidades de la vida, encontré los negativos de unas fotografías que daba ya por perdidas. Esto nos lleva a una especie de arqueología fotográfica, te darás cuenta del tiempo que ha pasado desde que hice las tomas, su tono amarillento verdusco nos dice que cargan ya 37 años, las tomé en Julio de 1975... ya llovió , y con ganas!

Estábamos en Londres, en nuestro segundo fin de semana en el Reino Unido. El primero fue para conocer la City, en este segundo nos fuimos a la planicie de Salsbury con la intención de llegar al monumento prehistórico más impactante que creo hay en el globo terráqueo: el Cromlech de Stonehenge, al sur oeste de Londres, no recuerdo cuanto tiempo hicimos en llegar, pero ahora que leo los sitios electrónicos de información dicen allí que poco más de una hora.

El tour incluía una parada en el pueblo de Salsbury, quizá en otra ocasión te cuente de ese lugar, lo importante ahora es adentrarnos un poco en este monumento que es en verdad antiguo. Su construcción inició en el año 3100 antes de Cristo, esto quiere decir hace 5112 años y, si somos observadores pero no buscamos la precisión, veremos que se construyó casi al iniciar la era de Acuario, esa que veremos finalizar el 21 de diciembre de este 2012 que apenas comienza. ¿Habrá alguna relación oculta en ello? No lo sé.

En esta fotografía verás, además de los autos que se utilizaban en ese 1975, lo que era (y creo sigue siendo según vi en fotos recientes) el estacionamiento. Al fondo se ven unos montículos que también están dispuestos en forma circular. Un camino central que destaca, ese era el acceso al monumento.

Estas enormes piedras las ubicamos entre la parte principal del monumento y las colinas, al final de este artículo aparece un mapa de distribución y te darás cuenta de que son una serie de círculos concéntricos los que forman esta añeja(ísima) zona arqueológica. Lo que vemos en la foto es lo que se denomina Menhir.

Son tres etapas de construcción las que se han determinado por los arqueólogos y una de consolidación. La primera en el 3100 antes de Cristo, la segunda en el 2150, la tercera en el 2000. La consolidación en el 1500, todas las fechas son antes de nuestra era. Adentrarse en la historia de este monumento es algo que ha apasionado a muchos científicos, historiadores, astrónomos, arqueólogos y gente tan común como tú o como yo. Hay un estudio interesante y, sobre todo, entendible que se realizó por la Sociedad Astronómica de la Laguna, lo puedes leer aquí.

El viaje es un auténtico "viaje", salir de Londres, tomar una carretera en perfecto estado, con la característica de ir en sentido contrario, según vemos nosotros al tránsito en las carreteras. Ir, al igual que en el Bajío, por una planicie durante una hora y, de pronto comienzan a surgir gigantescas piedras y más y más que llevan todas, un orden. Ese orden no lo notas hasta que estás cerca de la parte central.

En esta fotografía notarás la moda imperante en la época y algo que creo ahora se ha restringido, el paso por entre las piedras. Tengo una ligera idea de que ahora solo permiten el cruzar por la zona por donde está trazado el camino, pero verás muchas fotos actuales en donde hay gente concentrada al centro, eso es debido a los rituales que allí se realizan en los solsticios, especialmente en los de verano.

Toda la terminología especializada que ahora estamos usando la aprendí varios años antes de tener la gran oportunidad de conocer este imponente monumento pues la maestra Lorenia Escárcega, de quién aprendí las bases de la Historia del Arte, hacía largas lecturas en torno a estos elementos, como el Dolmen que ahora estamos viendo.

Y quienes me conocen personalmente o los que me han conocido por fotografía en este espacio, se darán cuenta de lo que implica el paso de 37 años, allí contaba con tan solo 20 de vida, y en verdad que ahora me doy cuenta del privilegio del que gocé. Conocer primero la zona arqueológica de Tzintzuntzan y prácticamente enamorarme de la Historia en ese momento y, ahora (entonces) luego de unos 10 años, mi segundo sitio arqueológico: Stonehenge. "Un salto enorme", diría Neil Armstrong. Las siguientes fotografías te darán una idea de la magnificencia del lugar...

Y otra vez en la carretera, pasamos más de cerca por los montículos que rodean al monumento. Y al salir nos vamos con la idea de ¿Cómo fue posible construir todo esto? Pues esa sigue siendo la duda hasta la fecha aunque ya se han determinado algunos modos utilizados para la construcción y...

Al ver la llanura que es todo ese valle de Salsbury las dudas arrecian ¿de donde trajeron todas las piedras si por aquí no hay canteras? Y, finalmente, florece la otra duda...

¿Para qué y por qué fue construido? Pues bien, si lees todos los enlaces que aquí te di, muchas de tus dudas tendrán casi una respuesta... Del tour no recuerdo más, mucho menos de haber obtenido información pues fue en inglés con acento británico y yo apenas llegaba a decir y entender: yes, no, please y thank you...

En 1986 Stonehenge fue incluido en la lista del Patrimonio de la Humanidad. Este mapa lo obtuve del sitio oficial de Stonehenge que puedes ver aquí. Está solo en inglés.

Mi experiencia en la Exposición Universal de Hannover 2000. Alemania.

2012-01-03T13:06:00.001-08:00

Seguimos hojeando ese álbum nostálgico de fotos de viajes y experiencias pasadas. En ocasiones como que el escenario ideal para la nostalgia es el frío invierno; pues ese es el que tenemos encima desde anoche que bajó más la temperatura. Hoy ha sido un día en verdad frío en el Bajío y todo dice que esta noche helará en la zona serrana. Todavía con el olor propio del pino navideño nos vamos a ver las fotos que tomé en mi segunda experiencia en las Exposiciones Universales, esta vez en la de Hannover en el año 2000.

La verdad, desde que estaba preparando el viaje iba con un antecedente grande y bastante difícil de superar ya que la Expo anterior a la que había asistido fue la de Sevilla 92, algo extraordinario en todos los sentidos y que no he olvidado ningún día de la semana que pasé allí, tampoco ninguno de los pabellones que visité y de las noches de "marcha" que pasé allá. Con todo ese antecedente llegué y no contaba con que el carácter de cada país le imprime su sello a cada evento de esta magnitud. Así pues, llegamos en los últimos días de la primavera del 2000 a la fría Alemania.

De entrada lo que me impactó fue la precisión. Me hospedé en una casa de huéspedes en la cual solo había dos habitaciones, la otra no estaba ocupada, así que toda la atención era para mí, al igual que el baño. Me fueron a recibir al aeropuerto, ni ellos me conocían ni yo a ellos. Del tren nos bajamos a escasas dos cuadras, la ubicación era ideal. Había que subir cuatro pisos de la monumental escalera y mi cuarto era de esos muy al modo alemán en que siendo hasta el último piso, la pared no era plana sino en diagonal y de allí salían unas ventanas que bien se podían convertir en minúsculos balcones. Lo mejor, una cervecería a media cuadra.

Al otro día muy temprano estaba listo para irme a la Expo. Como la casa donde me hospedé era del tipo Bed&Breakfast, un opíparo desayuno me esperaba. Un tormento para mi que estoy acostumbrado a un café y algunas galletas nada más. Ahora me enfrentaba a algo que era una comida. Me sugirieron que me hiciera mis tortas pues en la Expo la comida sería muy cara, fue un excelente consejo.

Luego de una media hora de tren llegué justo a la entrada al recinto ferial. Nada espectacular comparado con Sevilla. Luego la fila de los boletos, rápida y precisa, el cruce de torniquetes y me adentré al fantástico mundo de las Expos. El primer pabellón al que entré fue este que ahora vemos, el del Medio Ambiente. Algo fabuloso, igual que en Sevilla, pensé... de pronto se armó una tormenta eléctrica dentro del pabellón, con neblina, truenos, rayos y el pabellón se obscureció y comenzó un impresionante espectáculo con música excepcional y una sonorización perfecta, me quedé allí dentro a repetir la experiencia. Lamentablemente no volví a ver algo semejante dentro de Hannover 2000.

En Sevilla no me subí al teleférico pero aquí si lo hice, desde arriba fue que tomé la mayoría de las fotos como te irás dando cuenta... fue una cuota de 35 dólares por cada día. Si comprabas pase de 3 días te ahorrabas como 5 dólares. Desde la altura me llamó la atención esta aglomeración de gente. Estaban en la escalinata frente al mega televisor que había en la plaza central. Fue fácil adivinar que lo que veían era uno de los partidos de la Copa Europea, y, sobre todo, que el que jugaba era Holanda... la Naranja Mecánica.

Sé de sobra que las comparaciones son malas, y llevar altas expectativas a un lugar o a un evento peor aun. Yo las llevaba muy altas luego de la experiencia que viví en 1992 y pues no... en Sevilla una vez me quedé dormido dentro de un pabellón a mitad de una presentación, esto por el cansancio... en Sevilla me acostaba tardísimo y me levantaba tempranísimo para ver más cosas... en Hannover no. En Sevilla lloré a mis anchas ante la emoción que me producían las emotivas presentaciones... acá no fue así.

La expectativa era que siendo Alemania una de las mecas de la tecnología la idea que llevaba de sus pabellones era algo que me dejaría sin palabras... luego de verlos pues eran aceptables sus presentaciones pero nada más.

Había una sección de edificios que fueron construidos exprofeso, diseñados para mostrar lo mejor de cada país al mundo... aquí vemos por ejemplo el Tailandés con una cúpula dorada y uno como gusano es el japonés, hecho todo con papel.

Esta foto me la tomaron no dentro de la Expo, pero sí en Hannover en el día que dediqué a conocer la ciudad, dentro de una carpa geodésica que reproduce el ambiente de selva húmeda, con mariposas, ranas y todo tipo de plantas imaginables, además de la característica humedad, como lo ves andaba de camiseta, pero fuera de allí el frío arreciaba...

El de la izquierda es el pabellón de Dinamarca y el de la derecha el de Hungría, por cierto este pabellón años después de la Expo fue vendido a un desarrollador inmobiliario en Abu Dhabi.

Aquí unos bailarines afuera del pabellón de Bulgaria. Cada país presentaba lo mejor que tenía. El Pabellón Mexicano para mi gusto no fue sorprendente, al contrario, lo sentí frío y no muy identificado con el carácter de nuestro país... recuerdo que en la presentación multimedia, al final que salieron los créditos, resulto que fue hecho en Bélgica... ¿y el Canal de la Estrellas no les sirvió? como que no entendí eso.

Este es el Pabellón Suizo hecho con maderas que estaban solamente embonadas unas en otras, de él si me acuerdo, al igual que del Holandés que era una cosa ultramoderna que trataba de demostrar la sustentabilidad (ahora le dicen sostenibilidad) de un edificio, alimentandose de luz solar y enfriándose en el verano con el viento... con jardines en las azoteas, algo muy curioso.

No recuerdo bien pero creo que los países que no construyeron su propio Pabellón expusieron en lo que es el recinto de la Feria de Hannover, el cual estamos viendo desde el teleférico...

Heme aquí en lo alto del Pabellón de Holanda, no pensé que siendo mitad de Junio estuviera a esa temperatura, pero, solo duró una semana, la siguiente la pasé bastante bien.

Sin estar del todo seguro esta creo es la sección de los Pabellones Europeos, aunque la tienda de pieles roja era otra cosa, era algo para niños, allí no entré...

Y este era el gran televisor que había en mitad del recinto... No sé si te llegaste a enterar de que México solicitó una vez organizar una Exposición Universal, compitió con Moscú, Buenos Aires, Warclaw en Polonia, Yeousa en Corea y Shangai en China, esta última fue la ciudad que ganó. México había propuesto a Querétaro como sede y el comité lo formaban Televisa, Inbursa, Modelo y Telmex.. así que en el 2010 la Expo se fue a Shangai.

Ahora estamos en el pabellón de Etiopía. Imagina a los bailarines con la poca vestimenta y a los visitantes con chamarras y bufandas... a la izquierda se alcanza a ver parte del Pabellón Noruego, del cual caía una cantidad tal de agua que el ruido dominaba todo el rededor, ese sí que era espectacular.

Este año, 2012, habrá una Expo, que no será Universal sino Mundial, será entre mayo y agosto en una ciudad coreana llamada Yeosu. Para el 2015 Milán, Italia, es ya la sede oficial para la Expo2015. Para el 2020 será la siguiente Exposición Universal y aun no se ha decidido cual será la sede entre: Ayuthaya, Tailandia; Dubai; Ekaterinbug en Rusia; Izmir en Turquía y Sao Paolo en Brasil.

Y para que veas que no soy el único que no se sorprendió con Expo Hannover 2000, entra aquí.

Los Cabos, un centro turístico en construcción.

2012-01-03T07:49:00.000-08:00

Esta vez vamos a dar un vistazo al pasado reciente de Los Cabos, más específicamente de San José del Cabo en su zona turística, con ellas nos daremos cuenta como en tan solo dos décadas un población puede cambiar diametralmente. La que vemos ahora es de 2003, cuando se estaba apenas trazando lo que sería luego el Club Campestre San José y su estupendo campo de golf. Al fondo la loma en donde creo está siendo construido actualmente el Centro de Convenciones. La carretera era transitable aun.

Aquí estamos en uno de los habituales y espectaculares amaneceres, justo en el Boulevard San José. En ese sitio se levantarían luego los hoteles Faro y Royal Solaris. El año de 1994 fue cuando tomé esta fotografía, justo en marzo, el día en que mataron a Colosio... ¿te acuerdas? Era cuando en ese rumbo brincaban por todos lados liebres.

Esta también es de 1994, luego de una larga caminata llegué hasta los tes picos que siempre dominan el horizonte por el rumbo de Laguna Hills, al fondo vemos lo que es la Bahía de San José, esa que fuera la Bahía de San Bernabé en el siglo XVI y XVII. De Puerto Los Cabos no había aun ni la idea.

Otra foto más de 1994. Es, evidentemente, el Estero de San José, cuando se veían aun aquellas casas que construyó Fonatur a un lado del mismo. La foto la tomé desde la explanada de lo que era un Museo. Aquí, en el siglo XVI, XVII y XVIII se le conoció como la Aguada Segura, este era el primer punto de tierra firme que tocaba la Nao de China cuando llegaba al continente Americano.

1997, cuando el Royal Solaris estaba en construcción.

2001.- Luego del paso de uno de los huracanes el arroyo de San José seguía bajando con agua. Lo que vemos al fondo es Santa Catarina, lugar al cual no se podía cruzar. Notarás lo verde de los cerros.

1999.- El Marquis en construcción...

También en 1999, el Hotel Gran Faro en construcción...

En el 2000 inició la ampliación de la Carretera Transpeninsular, lo que vemos es la Cañada de los Perros.

1999, el Fiesta Americana Grand ya estaba concluido.

En 2000, cuando "sembraron" las palmeras de la carretera entre la Glorieta de Fonatur y Costa Azul.

En el 2000 inició la construcción del libramiento al aeropuerto, luego se convertiría en la Autopista Aeropuerto-San José. En la foto por los rumbos del Rancho de los Castro.

En 1999 o 2000, tampoco lo recuerdo bien, fue cuando se construyó el segundo puente sobre el arroyo de El Tule... en tiempos actuales, la fisonomía de San José del Cabo es otra completamente.

El ancla de Ensenada y sus vinos.

2012-01-02T19:48:00.000-08:00

Ahora en estas fiestas que ya terminaron me pareció curioso encontrar un vino que se produce en el Valle de Guadalupe, cercano a Ensenada de nombre Puerto Nuevo. Lo que me atrajo del vino primeramente su precio (yo también lo compré en Soriana), luego no fue otra cosa que su etiqueta, pues en ella lo que aparece es el ancla que vi una vez en el malecón del puerto de Ensenada. Lo recuerdo bien pues se me quedó muy grabada la imagen del ancla exhibiéndose en Ensenada y llevada allí desde Santa Rosalía, en el 2001.

Resulta que a Santa Rosalía, donde estuvo en algún momento localizada la mina del El Boleo, explotada por los franceses en el ultimo cuarto del siglo XIX, gracias a la concesión que don Porfirio les otorgó; en alguna ocasión, no se sabe cuando ni de que barco, quizá por la amenaza de una tormenta, el ancla fue separada del barco. Del evento nadie se acordó. Y sucedió que en el 2000, tampoco sé la fecha exacta, un barco de salvataje, es decir, un barco que se dedica a rescatar barcos hundidos; capitaneado por Ricardo Thompson fue contratado para recuperar el ancla perdida de uno de los ferries que hace el servicio regular entre Santa Rosalía y Mazatlán.

El resultado de la búsqueda fue más que fructífero, pues no solo encontraron el ancla buscada sino un total de tres, entre ellas esa que se exhibe en el malecón de Ensenada, una fue enviada a Mazatlán y la otra a El Sauzal, al norte de la bahía de Ensenada... Y si te preguntas la razón del nombre del vino, pues no creo equivocarme que se refiere a Puerto Nuevo, una comunidad pesquera que creció y creció y se volvió escala obligada a todo aquel que visita la zona, ya que allí es donde, en todos los restaurantes, lo que sirven son Langostas al estilo Puerto Nuevo, las que van con frijoles y arroz... Lo de este vino para mí fue una mera curiosidad navideña, con lo cual nuevamente comprobamos que por donde le rasquemos, encontramos Historia.

Obras faraónicas de nuestro tiempo: La Mezquita de Hassan II. Casablanca, Marruecos.

2012-01-02T13:24:00.000-08:00

Hace algunos años leí por ahí que el hombre perdió la capacidad de asombro desde que se implementaron los anuncios espectaculares y los inflables que, con una enorme botella de cerveza o un enorme paquete de cigarrillos sorprendían a todos los consumidores. Esto lo único que creó fue el volvernos insensibles ante las maravillas y monumentalidades que la naturaleza tiene y las maravillas que el ser humano ha creado a lo largo del tiempo. Más aun a las obras faraónicas que se han creado hace no mucho tiempo. En esa serie de ideas nos adentraremos un poco a la Mezquita de Hassan II en Casablanca, Marruecos.

Desde que uno se va aproximando a la ciudad sobresale siempre el minarete, esa especie de torre que, a diferencia de los templos católicos, no tienen campanas sino altavoces por donde cinco veces al día se oyen las alabanzas a Dios. En este caso, las alabanzas a Alá. Son 200 metros lo que tiene de altura. Su construcción se llevó ocho años, de 1985 a 1993, año éste en que se inauguró el 30 de agosto. Consecuentemente las fotos que estamos viendo las tomé cuando apenas tenía un año de haber sido abierta, pues fue en Octubre de 1994 que estuve allí.

Uno enmudece ante la magnificencia y la enormidad del edificio. Las preguntan se agolpan y sobresale esa de que ¿para qué se hizo una construcción de semejantes dimensiones? La respuesta la dio el propio rey de Marruecos, Hassan II: "Casablanca requiere de un símbolo único por ser la sede del poder económico del reino".

Michel Pinseau fue el diseñador de la Mezquita, se requirió a lo largo de esos ocho años, el trabajo de 2500 obreros y de 10 mil artesanos para decorar todo el edificio. El trabajo de mosaico es una cosa sorprendente que nos deja ver la añeja tradición de los azulejos, específicamente de las técnicas denominada alicatados que ha florecido en Marruecos.

En términos de dinero, para construir la Mezquita de Hassan II hubo la necesidad de invertir en ella 500 millones de dólares y fue levantada junto al mar, luego de recuperar unas tierras que continuamente se inundaban, la razón de su ubicación la determinó el propio rey marroquí al decir que en el Corán se establece que "el trono de Dios estaba sobre el agua".

Debido a que las ceremonias del Islam son largas y los participantes están sentados en el suelo, la mezquita tiene una serie de particularidades, como que el piso tiene calefacción. El techo del recinto de oración se abre y, dado el descomunal tamaño de las puertas, estas son manipuladas eléctricamente. Tiene la característica de ser una de las dos mezquitas que permiten, en Marruecos, la entrada a "impuros", es decir, a los no practicantes del Islamismo.

En esta fotografía te puedes dar cuenta de la dimensión de la puerta de entrada... recuerdo que a este lugar llegamos en una visita guiada que nos llevaría a conocer algunos sitios de importancia de Casablanca. No recuerdo haber visitado el interior, como quiera, gracias a esto que es la Internet, he podido seleccionar algunas fotos de lo que hay dentro de la Mezquita, esto con el fin de darnos una idea de la fastuosidad y dimensión de ella y no perder la capacidad de asombro.

Es más interesante ver este edificio que ir a la rosca más grande del mundo que seguramente en unos días se organizará.. o peor aun, al desfile de zombies de mayor concurrencia. Este edificio que ahora estamos viendo sí que es algo para sorprendernos...

El día en que nos cambiaron la moneda: N$ el Nuevo Peso

2012-01-01T17:27:00.001-08:00

Un día como hoy, pero de hace 19 años; 1 de enero de 1993, fue el día en que a nosotros en México nos cambiaron la moneda. Dejamos de usar Pesos para irnos a los Nuevos Pesos, estábamos en una galopante inflación que, desde López Portillo se había desatado; con Miguel de la Madrid continuaba y en el quinto año de gobierno de Salinas se trataba de detener. Si bien la inflación continuaba, al menos ya no eran miles y millones de pesos lo que las cosas costaban, ahora eran nuevamente cantidades imaginables. La operación fue sencilla: anular tres ceros de las monedas y de los billetes.

En los últimos meses de 1992 comenzó la difusión del procedimiento del cambio de moneda a través de radio, televisión y todos los medios impresos. Se alertaba a la población que para hacer más fáciles las operaciones de compra venta y, sobre todo las fiscales y bancarias, el Peso desaparecería para dar paso al Nuevo Peso. Consecuentemente el símbolo correspondiente también sufriría un cambio y pasaría del tradicional símbolo de $ al de N$.

Los primeros meses del año 93, ya con el uso de los Nuevos Pesos todos los negocios se verían obligados a usar ambos modos para anunciar sus precios y hacer más fácil al público la asimilación del concepto de la anulación de los tres ceros. Si, por ejemplo algo costaba mil pesos, se anunciaba así: Antes: $1,000.00, Ahora: N$ 1.00. El cambio se implementó y esto trajo por consecuencia la emisión de nuevos billetes y monedas. Los billetes mantuvieron los mismos diseños para ir introduciendo poco a poco la circulación de los nuevos billetes con la nueva leyenda de Nuevos Pesos. Las monedas sufrieron un cambio drástico. Se introdujo, por primera vez en nuestro país la moneda bimetálica, las de 10, 5, 2 y 1 Nuevo Peso. Las monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos siguieron teniendo el valor equivalente en Nuevos Pesos y al poco tiempo salieron de circulación.

La inflación no se detuvo del todo, pero las transacciones se volvieron más fáciles. Hubo un detalle curioso, este fue con la moneda de $N 10.00 pues también se emitió el billete de la misma equivalencia y el billete mantenía el mismo diseño del de $ 10,000.00, el de Lázaro Cárdenas y industria petrolera. Si observas con atención, lo más seguro es que en tu bolsillo aun tengas una moneda en la que parece el símbolo N$; las de 1, 2 y 5 pesos son comunes que aun circulen las emitidas en 1993 y 1994 en nuestros días.

Recordarás que hace poco vimos la serie de estampillas del Correo Mexicano, México Exporta, en donde aparecen casos extremos como el timbre de la fresa con denominaciones de 2 pesos, 50 pesos y 1500 pesos, todo esto debido a esa inflación. En el caso de los billetes, encontrarás en los negocios de numismática que hay billetes de Cuauhtémoc en donde aparece el de $ 50,000.00 y el de $N 50.00; o el de Plutarco Elias Calles de $100,000.00 y de N$ 100.00... imagina que hubo un tiempo en nuestro país que en la cartera trías medio millón de pesos en 5 billetes de cien mil. Ese fue un cambio necesario que nos volvió a ser razonables en las sumas por pagar por todos los productos y servicios... un año más tarde, justo el 1 de enero de 1994, hace 18 años de esto, aparecería en Chiapas el sub comandante Marcos y su movimiento del EZLN...

Huracanes: La furia de la naturaleza en Los Cabos

2011-12-31T07:40:00.000-08:00

Los Cabos, Baja California Sur; 1995-2001. La leyenda urbana dice que, desde que se instalaron las antenas, o la antena, de iones los huracanes se desvían y no pegan en Los Cabos, esto va relacionado a la construcción de la marina Puerto Los Cabos, la cual, luego de millonaria inversión, sería la más afectada si un huracán pegara en la zona, dada su cercanía al arroyo que forma la bajada natural de toda la lluvia que cae en la sierra. Lo que vemos en la foto es, efectivamente, el estero de San José, luego del paso del huracán Juliette en septiembre 30, 2001.

En San José del Cabo me tocó experimentar cuan grande, maravillosa y prodigiosa es la naturaleza. Sobre todo comprobé su fuerza y precisión. Antes, ese antes no es de muchos años sino tan solo de una década o década y media; un vapor cubría la región por algunas horas en un cierto día de octubre y al día siguiente terminaba el calor. Igual sucedía en mayo en que un espectacular desfile de nubes propias de las zonas húmedas, que no del desierto, aparecían en el mar y entraban al estero hasta chocar con la sierra. Al día siguiente comenzaba el calor.

Antes, teniendo en cuenta ese período de tiempo que ya te mencioné, los huracanes se presentaban cada dos años, al menos así fue entre 1995 y el 2001, en los que aparecieron dos en 1995, primero Henriette del 1 al 8 de septiembre; luego Ismael del 12 al 16 del mismo mes. En 1997 fue Linda del 9 al 17 de septiembre. Para 1999 se llamó Greg y pegó del 5 al 9 de septiembre. Finalmente, en 2001, Juliette se formó el 21 de septiembre y desapareció el 3 de octubre, a todos ellos los vi pasar. En la foto vemos el vado de San José Viejo

Del paso de Henriette y del de Ismael no tengo fotos. Para mi no era la primera vez que experimentaba un huracán, ya había vivido dos muy leves en Cancún, pero estos que viví en Los Cabos sí que fueron fuertes. Y sucedía algo que se antoja increíble ver en una zona de desierto: la aparición de ríos. Lo que vemos es el desplome de la rampa de acceso a los condominos Mar y Sol por el rumbo de La Joya en San José del Cabo en 1997.

Los ríos aparecían en los catalogados como arroyos que siempre estaban secos y que todo indicaba secos estarían siempre, sin embargo, entraba el huracán y aquí, como lo vemos en la foto, el arroyo de El Tule se convertía en un auténtico río por varios días. Recuerdo que una vez, apenas comenzaba el huracán cuando regresaba con un grupo de turistas, al cruzar por El Tule, el autobús era ligeramente arrastrado por la fuerza del agua... y apenas estaba comenzando.

Una de las zonas que siempre fue golpeada era, otra bajada de arroyo que normalmente estaba seco, y que cruzaba por el campo de golf Palmilla, así se vio dos días después de que golpeara el huracán Gregg en 1999.

Impresionante, sencillamente impresionante ver El Tule cargado de agua. Los que viven en esa zona recordarán que antes solo había un puente, el que iba para San Lucas, el otro carril era por el arroyo. También recordarás que una vez el terraplén del puente desapareció y fue imposible cruzar de un lado al otro hasta que el agua no bajó.

En ese huracán Linda de 1997, de las pocas calles pavimentadas en San José, una fue siempre la Valerio González. Y luego del huracán la calle desaparecía ya que se cubría totalmente de arena. En esta toma alcanzamos a ver a la izquierda el Conalep.

Esta fue una toma bastante arriesgada que hice en el huracán de 1999, era el mediodía, el huracán había ya bajado de intensidad pero aun había ráfagas, me fui al rumbo de las antenas para ver el centro. Notarás como destaca increíble, el arroyo de San José... en eso estaba cuando una ráfaga me arrastró, por suerte me alcancé a detener, de lo contrario hubiera salido volando.

Cuando el mismo evento en 1999 así se veía toda la zona de Fonatur desde el departamento donde vivía en la Colonia 8 de Octubre, medianamente se nota el horizonte brillante, esa sería la playa por el rumbo de El Presidente. Ve lo ancho del estero a la izquierda.

Al día siguiente, en el recuento de los daños encontramos cosas sorprendentes, como aquí en el Arroyo Seco, justo a la entrada de Cabo San Lucas, allí donde ahora están las canchas de fútbol. El arroyo arrastró todo lo que había por su paso, lanchas, autos, árboles...

Imagina la fuerza del oleaje que se sintió durante todo el huracán de 1999 al grado que el nivel de la playa bajó dos metros o más... aquí vemos que The Office desapareció y la palapa de Mango Deck colapsó.

Esta toma la hice desde el Mango Deck, no existe The Office, del Billygans quedó solo la construcción, al fondo se ve el palmar de lo que era el Hotel Hacienda.

Impresionante la dimensión que adquirió la playa de El Médano, pero nota del lado derecho el enorme desnivel que hay, por donde tomé esta foto es rumbo a lo que hoy día es el Hotel Riu, aquí el desnivel era de más de tres metros.

Una gigantesca lengua de arena se formo a la bajada del Arroyo Seco, lo que vemos en la foto es el hotel Villas del Palmar.

La lengua de arena comenzaba desde el hotel Pueblo Bonito Rosé, era algo inaudito...

Del lado del Pacífico los daños fueron menores, aquí vemos la sección vieja del Solmar, creo que estos cuartos ya desaparecieron, no por el huracán, sino por la remodelación del hotel. ¿Conociste las suites que estaban hasta el final del corredor? Eran algo similar a la casa de Pedro Picapiedra.

Impresionante, el arroyo Cosa Azul durante más de una semana bajó con agua. Notarás los nublados y lo verde de toda la zona.

En el huracán de 2001 fue un auténtico desastre. Recordarás que el aeropuerto practicamente se paralizó luego de los atentados de Nueva York, ni un solo avión salió o llegó de los Estados Unidos luego del 11 de Septiembre. Y para el 30 de ese mes ya estaba el huracán frente a nosotros, fue aquella vez que se acabó el dinero de los bancos y que no había cajeros pues no había luz. Un desastre... y lo que ves es el arroyo San José justo en el puente del estero. A la izquierda la calle Centenario.

Si tienes poco tiempo viviendo en San José del Cabo, entenderás ahora por qué hay un enorme puente hasta Puerto Los Cabos actualmente. Así se ponía el arroyo. Los de La Playita y Zacatitos quedaban aislados semanas enteras.

Esta escena del tipo Dantesca es como amaneció luego del huracán Linda de septiembre de 2011, con toneladas de troncos arrastrados desde la sierra.

Y ni que decir... la fuerza del agua del arroyo rompió la barrera del estero y se vació completamente. Lo que se ve al fondo es lo que actualmente se conoce como el límite poniente de la marina de Puerto Los Cabos.

El estero totalmente vacío y agua aun escurriendo desde lo alto de la sierra... en el horizonte se ve Punta Gorda. Esta es la furia desatada de la naturaleza en Los Cabos.

No podemos terminar este artículo sin hacernos una pregunta: ¿por qué se llaman Huracanes los huracanes? Pues bien, nos tenemos que referir a la creación del mundo de acuerdo al Popol Vuh, es decir, de acuerdo a la cosmogonía Maya; esa que, desde mañana 1-1-2012 será tema de conversación central a lo largo del año. Resulta que cuando la creación del mundo las fuerzas de la naturaleza se reunieron para formar al hombre, las deidades que se reunieron, en efecto, una triada, fueron los llamados Corazón del Cielo o Cuculhá: 1.- Cuculhá-Hurakán o Rayo de una pierna; 2.- Chipi-Cuculhá o El más pequeño de los rayos; y 3.- Raxá-Cuculhá o Rayo muy hermoso. Como el hombre creado por ellos no les satisfizo lo destruyeron ¿cómo?: con una lluvia, en un diluvio, así Hurakán siguió solo en su universo hasta la siguiente creación.

Aviso:

Señores,visitantes ocasionales y lectores: hoy El Bable cumple 3 años de publicación obsesivamente diaria. Esto que acabas de leer es el artículo número 1100. Cumplimos nuestro objetivo de acumular 300 seguidores el día de hoy. Justo me acaba de entrar (11:00 horas) el comentario número 2580. El número de visitantes es de 1'491,641... dentro de poco llegaremos al millón y medio... y lo que falta!

Volubilis, ciudad romana en Marruecos.

2011-12-30T05:21:00.000-08:00

Volubilis, Marruecos. Octubre de 1994. Seguimos en este recorrido por el tiempo, sacando recuerdos un poco escondidos y llegamos a un punto extraordinario que tuve la oportunidad de conocer en un país (reino) al cual no pensé pudiera visitar pero, nuevamente la suerte me sonríe y pude llegar a él. Increíble llevar solo 40 dólares y estar dos semanas allí. La razón es sencilla: fui invitado a manera de recompensa por haber tratado con la tradicional hospitalidad mexicana a un distinguido visitante que, agradecido por ese trato, me facilitó todo lo necesario para que conociera lo más importante de Marruecos. Ese es tema del que hablaremos más adelante, ahora nos interesa saber más sobre esta antigua, corrijo, antiquísima ciudad romana.

En el mapa vemos la ubicación de Volubilis, entre Fez y Rabat; entre el Atlántico y los montes Atlas, la zona más occidental del Imperio Romano y punto de peregrinaje de los musulmanes del Magreb. Magreb fue de las primeras palabras que aprendí por aquella zona del mundo, quiere decir en árabe "por donde se pone el sol", es decir, el oeste.

La zona de Volubilis es un valle de gran fertilidad, en una colina que lo domina fue donde se levantó la ciudad romana, la cual tuvo una enorme importancia dado que desde allí se gobernaba la parte occidental del Imperio Romano. Fue fundada en el siglo III a.C. por los cartagineses, para el siglo II a.C. formaba ya parte del Imperio Romano bajo el nombre de Mauritania-Tingitana.

Para el año 40 de nuestra era Volubilis había adquirido totalmente el estilo de vida romano. Su ubicación privilegiada la volvió una ciudad rica dado que en el valle se cosechaba abundante trigo y sus olivares producían gran cantidad de aceitunas. Así pues trigo y aceite de oliva eran la base de la economía de esta región magrebina del Imperio Romano.

Este es el fértil valle. Alcanzamos a ver del lado derecho algunos olivos, al lado izquierdo, curiosamente una hilera de agaves. En el paisaje de Marruecos, de pronto, vemos enormes similitudes con el paisaje mexicano. Impresionante fue encontrar por allí unas flores que semejaban a nuestros cempazúchiles.

Dada su riqueza, en Volubilis se construyeron espléndidos edificios. Una basílica, varios templos, lujosas residencias y un arco triunfal, entre otros. Para el año 285 de nuestra era el emperador Diocleciano decide abandonar la ciudad, para el siglo VII era invadida por los árabes y fue asentamiento de Idrís I, descendiente de Mahoma. Su hijo, Idrís II funda luego la ciudad de Fez y Volubilis es nuevamente abandonada. Poco a poco los mármoles son retirados para ser colocados en otra ciudad, Méknes. Volubilis queda en ruinas.

En 1997 las ruinas de la ciudad romana son incluidas en el catálogo de los sitios Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y desde antes de ese nombramiento, ha sido escala obligada en los circuitos turísticos que recorren los puntos más importantes del norte de Marruecos.

Todo el sitio es impactante, pero me fue altamente impresionante entrar en uno de los templos, el dedicado a la fertilidad y encontrar allí, en mitad del recinto esta piedra con el relieve fálico que vemos. La tradición marcaba que una mujer que deseaba quedar embarazada, iba a este templo, se sentaba a horcajadas en la piedra y se frotaba en el falo, era así como iniciaba esa especie de ritual de fertilidad.

Y más impresionantes aun son los pisos en donde, al más puro estilo romano clásico, sobreviven estos espléndidos mosaicos.

Magníficos recuerdos guardo de ese viaje por la parte más occidental del Magreb...

Copán, Honduras: la Atenas de América.

2011-12-29T08:06:00.001-08:00

Enero 6, 1994.- Seguimos en el nostálgico recorrido que hice, por tres continentes, en 1994, hace ya 18 años, es decir, muchos... una de las primeras escalas que hice fue en Copán, pueblo al que llegué luego de cruzar la frontera entre Guatemala y Honduras por un punto cercano al centro de peregrinaje católico más importante que hay en Centroamérica: Esquipulas. El pueblo de Copán es precioso, está rodeado de campos tabacaleros, por lo tanto el verde que hay allí es de un tono bastante agradable. Si te gusta la paz y la tranquilidad este será tu paraíso, por el contrario, si los sitios en donde pulula poca gente te alteran, mejor ni vayas. Hago la aclaración de que yo lo conocí en 1994, no sé que tanto se habrá desarrollado en este tiempo, a mi, insisto, me pareció precioso.

Son muchos los sitios arqueológicos que se puede visitar en la selva del Petén, si bien Copán ya está fuera de esa selva, cuando se viaja hasta allá hay que considerar que una semana o diez días para adentrarse en serio al mundo maya apenas bastarán ya que tienes comenzando en Palenque, a Bonampak, Yaxchilán, Ceibal, Tikal, Uaxactún, Quiriguá y Copán. Me los pude conocer casi todos, solo Bonampak y Quiriguá me faltaron, esto por falta de planeación.

En ese 94 estaban haciendo varios trabajos de restauración. Lo que más me impresionó fue ver una gran cantidad de piedras labradas por todos lados, algunas estaban siendo clasificadas. Pensé en ese momento que llegará el día en que, con los avances de la tecnología, se podrá hacer una toma satelital que vaya indicando en donde poner cada piedra para armar ese rompecabezas.

Creo que eso ya casi pasó, pues según vi en algunas fotografías recientes, que el recinto ha sido ya reacondicionado, se han montado carpas para proteger de la lluvia las estelas y los templos que tienen excepcionales labrados. No creo que haya sido rescatado completamente pues el sitio, como regularmente sucede en todos los puntos arqueológicos más importantes, es enorme.

Mucha gente cae en el error de ver al pueblo maya todo evolucionando simultaneamente. Tratando de hacer el resumen más corto y lógico, será bueno saber tan solo que la civilización maya va desde el 2000 aC hasta el 1500 DC, esto significa un desarrollo de 3500 años en total. Son tres períodos en los que se ha dividido su historia: el Pre Clásico del 2000 aC al 250 DC; el Clásico del 250 al 900 DC y el Post Clásico, del 900 al 1500 de nuestra era. El caso Copán lo vamos a ubicar en el Clásico.

A Copán se le considera como la Atenas de la civilización maya debido a que fue allí en donde las artes se desarrollaron al máximo, la prueba está en el llamado templo de la escalinata o Escalinata de los Geroglifos el cual en ese entonces estaba siendo trabajado, ahora luce como lo puedes ver en esta fotografía. A mi me tocó verlo con las piedras acumuladas por distintas partes del recinto.

Originalmente había un río que pasaba a un lado de la parte principal de la zona arqueológica, mismo que tuvo que ser reencauzado para que no la inundara. Es interesante saber que hay testimonios de los conquistadores que pasaron en la segunda década del siglo XVI rumbo a lo que luego se llamó Honduras, en donde hacen la reseña de haber visto una ciudad abandonada de excepcional arquitectura.

Así estuvieron expuestas por varios siglos las estelas. La piedra caliza no toleró todo ese tiempo la erosión causada por las lluvias y el sol intenso de la región. En la actualidad se encuentran cubiertas por toldos con el fin de su preservación.

Y en Copán pasó lo mismo que en Chichén y que en Uxmal y que en muchas más de las espléndidas ciudades mayas de sus tres distintos periodos: fueron abandonadas. La pregunta ha sido una constante a lo largo del tiempo moderno. Releyendo el libro-guía que compré entonces y que, claro es, atesoro; encuentro lo siguiente:

"Los resultados de las investigaciones arqueológicas indican que en sus últimas décadas la ciudad y el Valle de Copán sufrieron un crecimiento demográfico sin precedente. Esto llevó a una intesificación de los sistemas agrícolas que, a la vez, aceleraron el ritmo de degradación del medio ambiente".

"La población se lanzó a ocupar espacios poco aptos para la agricultura y la vivienda, como son las faldas de las montañas que rodean al valle. Aquí provocaron una mayor tala del bosque, que de por sí ya estaba golpeado por la demanda de madera para la construcción y leña para la preparación de alimentos, iluminación de hogares y procesamiento de cal para los repellos y pisos de estuco en las construcciones. Las muestras obtenidas por los paleoecólogos presentan dramática evidencia de la desaparición del bosque".

"A su vez, los arqueólogos han encontrado en el valle los indicios de erosiones masivas de los suelos provenientes de las laderas. Se supone que ocurrieron cambios drásticos en el clima: sequías intensivas, con ríos y quebradas de caudal cada vez más reducidos, e inundaciones en el invierno, provocadas por la falta de vegetación en las montañas, que aliviara el descargue de las lluvias".

"El impacto en la población es igualmente severo ya que los especialistas en estudio de los esqueletos (antropólogos físicos), quienes tienen en Copán la muestra más grande de la región Maya, ven en estos muchos indicios de desnutrición, enfermedades y crecimiento traumático. A su vez, la expectativa de vida se reduce, y al final, empiezan a morir muchos niños en edades de cinco a 15 años que, por lo general, son el sector poblacional más resistente..." (1)

En 1980 UNESCO nombró a Copán como parte del Patrimonio de la Humanidad pero, no sé tú, a mi me sigue rebotando eso del colapso... no veo gran diferencia entre lo acontecido en Copán allá por el año 822 y lo que estamos hora viviendo en el 2011, 1,190 años después.

Fuente:

Agurcia Fasquelle, Ricardo. Historia escrita en piedra. Guía al parque arqueológico de las ruinas de Copán. Asociación Copán. Instituto Hondureño de Antropología e Historia. Copán Ruinas, 1992.